十五、格鲁吉亚-姆兹赫塔、第比利斯
Day30 7月10日 格鲁吉亚-姆茨赫塔、第比利斯
除了城区里的教堂以外，第比利斯周边有不少值得一去的古城和教堂，我们今天的目的地就是距第比利斯20公里的，一个拥有4000年历史的古城——姆茨赫塔。
姆茨赫塔古城建于格鲁吉亚王朝铜器时代，历史比第比利斯更为久远。上篇游记有介绍到，姆茨赫塔一直是格鲁吉亚王朝的首都，直至公元5世纪，当时的国王Vakhtang Gurgasali 才把首都迁至第比利斯。除了历史久远，姆茨赫塔也是当时格鲁吉亚的文化、艺术和宗教中心，历史上更是格鲁吉亚基督教教会的所在地以及格鲁吉亚的宗教中心，因此有不少重要的教堂修筑于此。
去往姆茨赫塔的小巴在Didube汽车站发车，刚好有地铁直达。青旅离自由广场的地铁站不远，我们就散步过去了。
和埃里温地铁一样，第比利斯的地铁同样是前苏联的产物，在战时能充当防空洞，但深度比埃里温的更甚，我还专门算过时间（时间太长确实无聊）单程下去一次要2分多钟。当然之后在俄罗斯圣彼得堡坐过更深的。
不到半个小时小巴就把我们拉到姆茨赫塔古城了，下车的地方刚好是圣妮诺教堂Samtavro Church。
圣妮诺教堂建于1130年，是为纪念公元4世纪时将基督教传入格鲁吉亚的传教士圣妮诺而建。据说现在教堂的位置就是当时圣妮诺居住以及祈祷的地方。
除此以外，当年带领格鲁吉亚信奉基督教的国王Mirian三世及其王后Nana也葬在主教堂内。现在这里既是教堂，也是女子修道院，教堂的神职人员基本都是女性。
圣妮诺教堂内饰没什么特别之处，且内部禁止拍照，所以这里就没有照片了。从教堂出来以后，我们步行前往在姆茨赫塔乃至整个格鲁吉亚地位举足轻重的另一家教堂，Svetitskhoveli大教堂。
Svetitskhoveli大教堂建于公元4世纪，是格鲁吉亚的教堂之最，最古老、最大（2004年第比利斯的Tsminda Sameba教堂建成前），以及最重要。期间Svetitskhoveli大教堂经历了阿拉伯人、波斯人和贴木尔等的轮番侵略，现在看到的主体建筑是修建于11世纪格鲁吉亚最强盛的时期，可以说Svetitskhoveli大教堂是格鲁吉亚宗教建筑的代表作，偌大的教堂被大片围墙包裹着，俨然置身于城堡当中。
教堂内部，不算特别宽敞，但颇具空间感。
前来祈祷的人十分多，旅行团更是一拨接一拨，进入时女士需要披头巾，男士需要不能穿短裤，这些能侧面反映出Svetitskhoveli大教堂的重要性。
Svetitskhoveli大教堂能有如此崇高的地位，不仅是因为其历史悠久。Svetitskhoveli在格鲁吉亚语是“生命之柱”的意思，传说公元1世纪耶稣受难之时，一个叫Elias的格鲁吉亚商人路过耶路撒冷，从一名罗马士兵手中买下据说是耶稣的长袍，并将其带回格鲁吉亚。这时Elias的姐姐Sidonia就作死地把长袍头偷了过来并披在自己身上，结果没过一会儿就莫名暴毙，一说是由于她无法承受来自长袍的神力。长袍无法从Sidonia身上解下，于是家人只好将她与长袍一同埋葬。多年以后，埋葬Sidonia的地方长出了雪松。
公元4世纪，亦即是格鲁吉亚信仰基督之年，上面提到的传教士圣妮诺奉国王Mirian三世之命，建造教堂，圣妮诺于是找到雪松并砍下其中七根用作支撑教堂的七根柱子。当她砍到第七根时，发现其与其他六根大有不同，于是便对着第七根雪松祈祷了整整一夜，最后雪松的魔法效力被释放，渗出能治好所有疾病的汁液。“生命之柱教堂”亦得名于此。
传说或多或少有些魔幻色彩，孰真孰假已不可究，总之有耶稣长袍加身的Svetitskhoveli大教堂在格鲁吉亚人心目中的地位是不可动摇的。
教堂内绘有不少壁画，但许多都已经模糊不可辨了。19世纪时，沙皇尼古拉斯起初打算安排参观Svetitskhoveli大教堂，得知消息后教堂工作人员将内部壁画全部粉刷，然而沙皇最终并没有到来，被粉刷的壁画经修复后只有少量幸存。
教堂本身用不少石雕的葡萄图案作为装饰，以昭示格鲁吉亚悠久的酿酒传统。格鲁吉亚是世界葡萄酒的发源地，这个接下来会说到。
Svetitskhoveli大教堂复建于11世纪，而包围着教堂的一圈城墙实际上是18世纪才建成的。教堂和城墙组成的偌大建筑体就像是坐落在老城中心的一座城堡。
从Svetitskhoveli大教堂出来以后，有的士司机上来问要不要包他的车去季瓦里教堂（Jvari Church），开价20GEL，我们还价到10GEL后被他拒绝了。季瓦里教堂位于姆茨赫塔古城东面的山上，虽然看着很近，但其实上去的话要绕路过河，而且还要走上一段山路，单程就要20分钟。可能因为周边基本都是旅行团，没有多少散客，司机晃了一圈后就回来叫住我们心有不甘地接受10GEL即相当于30块左右人民币的价格了。
季瓦里教堂在库拉河和阿拉格维河交汇处的岩石山顶上，可俯瞰整个姆茨赫塔古城，位置极好。
按Lonely Planet上的描述，季瓦里教堂在格鲁吉亚人心目中是“the holiest of holies（最神圣）”的存在。“Jvari”在格鲁吉亚语中是“神圣的十字”的意思，所指的就是图中看到的、从公元4世纪留存下来的圣妮诺十字架。
前两家教堂都与传教士圣妮诺和国王Mirian三世有关，这家也不例外。公元4世纪时，带领全民信仰基督的国王Mirian三世下令在如今季瓦里教堂所在的位置上建造一座木制十字架，以作精神导向，并以传教士圣妮诺的名字命名。十字架竖立的地方，成了不少信徒心中的圣地，不少人不远万里前来朝圣，
逮到一个躲在门后睡午觉的神职人员呵呵。
最初这里只有一个十字架，然而前来信徒越来越多，他们都不忍看见十字架就这样在山头受风吹雨打。于是公元585年，在当地一名叫Stepanoz一世的显赫人士主持下兴建了这座季瓦里教堂，用以保护十字架。与前两座相比，季瓦里教堂显得简单与古朴许多。
季瓦里教堂是俯瞰姆茨赫塔古城的好地方，可远眺Svetitskhoveli大教堂和圣妮诺教堂。姆茨赫塔古城在历史上是格鲁吉亚基督教会的所在地，古城内的教堂是中世纪高加索地区宗教建筑的典范。1994年，古城与城内的教堂被列入世界文化遗产名录。
姆茨赫塔古城不大，看点主要是三家教堂，一个上午就逛完了。中午坐小巴回第比利斯，继续探访城区内剩下的教堂建筑。
第比利斯圣三一大教堂（Tsminda Sameba Cathedral），在库拉河东面的伊利亚山上，是格鲁吉亚规模最大的教堂。1989年正值苏联解体前夕，格鲁吉亚决定在信奉基督教1500年之际，建立一座大教堂以示纪念，并作为“格鲁吉亚民族和精神复兴的象征”。到2004年，这座全凭私人募集捐献、耗时10年建造的第比利斯圣三一教堂终于完工。
因为是新建，第比利斯圣三一大教堂的设计比之前看到的都要具现代感，正面一层套着一层，立体感很强。教堂整体颇具气势，最高部分有近百米，几乎在第比利斯的各个角落都能看见它，是第比利斯的地标建筑。
之前提过，第比利斯圣三一大教堂落成之后，“格鲁吉亚最大的教堂”这一头衔就从姆茨赫塔的Svetitskhoveli大教堂转移到这里。虽然建于21世纪，没有多少辉煌的过去，但第比利斯圣三一大教堂却是第比利斯最重要的教堂，很多神圣的宗教仪式和活动都在这里举行。
作为新建筑，第比利斯圣三一大教堂内部自然是没有一点历史的厚重感，甚至我们来到的那天主耶稣像还在绘制中。但近百米高的中空穹顶以及极为宽敞空旷的室内环境，在取景器中营造出一种视觉空间上的迷幻感，十分惊艳。庆幸带了超广镜，不然就只能在里面干瞪眼了。
教堂组成部分还包括旁边的小礼拜堂、钟楼、城墙、院落等，夕阳西下，不少当地人在这里游玩歇息。
走出教堂，趁阳光正好，我们就散步回去库拉河边。第比利斯圣三一大教堂所在的Avlabari区域其实是第比利斯传统的亚美尼亚人区。
比起青旅所在的居民区，亚美尼亚人区这边的居民楼显得更为破落。
当时的Avlabari区有一片占地不少的亚美尼亚Khojavank公墓，在修建第比利斯圣三一大教堂时，格政府曾因几乎拆毁了所有亚美尼亚墓地而引发抗议。如今只有在教堂的角墙外还保留一小片埋葬亚美尼亚文艺、政治名人的墓地。
夕阳斜照下起伏的石板路。
路上看到有摊档卖西瓜，直觉告诉我如此巨型的它们出产地定是土耳其无误，结果一问还真是，这时Orser那句“Not Armenian”的概叹言犹在耳。
Avlabari地铁站上的Hyundai大楼。
旁边的雕像，我纳闷的是为啥中间有根蘑菇……
黄昏时漫步在这样老街区感觉也是极好的。
第比利斯的教堂要比埃里温的要多得多，基本达到五步一教堂，十步又一教堂的程度了。走着走着就回到库拉河边的梅特希教堂（Metekhi Church）。
梅特希教堂所在的位置原来是一座宫殿，是在公元5世纪时，由建立第比利斯城的国王Vakhtang Gurgasali修筑的，教堂旁的雕像就是Vakhtang Gurgasali。1235年，入侵第比利斯的蒙古人将宫殿完全摧毁。到1278年，当时的国王Demetre Tavdadebuli在宫殿的原址上修建了一座教堂，就是今天所见的梅特希教堂。
及后梅特希教堂经历数次破坏和修复，但依然保持其总体结构，甚至在1633年国王Rostom统治期间扩建成规模较大的堡垒。18世纪时，格鲁吉亚被沙俄兼并，除梅特希教堂外堡垒的其他部分均被拆毁，而教堂失去亦失去其宗教功能，取而代之的是作为监狱使用，前苏联作家高尔基就曾被关押于此。苏联解体后梅特希教堂已经恢复原本的宗教功能。
我们来的时候太晚，教堂已经关门了。不过教堂外面一圈的风景还是挺不错，金色的阳光包裹着整个第比利斯城。
教堂门前的小花，在夕阳的映衬下更显清新。
一口气看了这么多教堂和修道院，不免有多少审美疲劳，然而格鲁吉亚最上镜的教堂并不是今天我们看到的任何一间，而是在距第比利斯三小时车程的卡兹别克山（Kazbegi），也是我们明天的目的地。一回到房间，Lucas就屁颠屁颠地跑来跟我们说，青旅今天来了一个荷兰人和一对德国情侣，我们可以一起包车去卡兹别克。本来我们也在包车和坐公车之间犯难，人少包车的费用自然高，但途中会经过一个相当漂亮的湖边城堡，包车可以随时停下参观，但坐公共交通的话就只能眼睁睁地错过了。现在抓到几个初来乍到的老外，当然不能放过分摊车费的机会。老外倒也爽快，我稍稍描述了下城堡的状态他们就决定把原本置于后半段的行程提前到明天。
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十六、格鲁吉亚-卡兹别克
Day31 7月11日 格鲁吉亚-卡兹别克
预约的包车司机准时来到青旅，帮几个老外安顿好行李后我们就出发了。荷兰人和德国情侣是要在卡兹别克那边住一晚，我们本来也打算这样，但昨天晚上上网查了下发现卡兹别克山的雪都融化了，毕竟现在都已经是七月了，少了雪景衬托整个画面会逊色不少，所以我们也就临时决定当天来回。
我们的车开出第比利斯不久后就跑上格鲁吉亚的旧军事公路。这条公路自古以来就被用作军事用途，19世纪时被俄国占领，现在公路最远可以跨过格俄边境，一直延伸至俄罗斯北奥塞梯的首府Vladikavkaz。我在上两篇游记中说过，格鲁吉亚和俄罗斯彻底交恶，两国边境线处于关闭状态。但格鲁吉亚军用公路上的格俄边境Larsi在2010年重新开放，当时的放行对象只限于格鲁吉亚籍游客以及独联体成员国的公民，现在已经向所有外国人开放了。
一路在高加索山间穿梭，风景十分不错，不亚于亚伊边境到埃里温那一段。眨眼工夫就开到湖边城堡旁了。
Ananuri Fortress，始建年份不详，据说在13至18世纪时属于当时统治这一带的Eristavis家族，是格鲁吉亚古建筑的杰出典范之一。
Ananuri Fortress连同其旁边的Zhinvali水库被Lonely Planet选为2012版外高加索的封面，远远看过去就像矗立在湖边的城堡一样，独立而优雅。
城堡内部十分朴素，右边是绘于17到18世纪的壁画。
雕刻在墙身的格鲁吉亚文字，颇具立体感。
本来城堡上层的塔楼也是对游客开放的，但不知道为什么今天封闭起来。塔楼除了是眺望湖水与草坡的地方以外，还是1739年Eristavis家族被杀害的地点。
城堡的顶部呈现出与湖水一样的水蓝色，十分相衬。
上车开了一阵子后，司机把我们拉到一个纪念碑下休息。纪念碑呈半圆状，瓷砖拼贴而成的内面上绘有色彩丰富的图画，看上去像是反映格鲁吉亚的民俗民风。
从平台向外看去，起伏的群山尽收眼底。
山间一池淡绿的水潭。
远看这个半圆纪念碑还是挺有特色的。我当天上网查了一下完全找不到这个建筑的资料，旁边的德国人跟我说他手里的旅游指南介绍说这是格俄友谊纪念碑。我听了之后心里就打了个问号，众所周知格鲁吉亚和俄罗斯因为南奥塞梯问题已经打了起来，而且格鲁吉亚是亲欧美的，在前苏联国家中也是最反叛的，这种前提下按理说格鲁吉亚和俄罗斯的友谊小船老早就沉到海底去了，应该没多少友谊值得建个碑来纪念。
牧羊人和他的羊群，远看像是牵着一块流动着的白布。
我们常说的卡兹别克其实只是一座山的名称，距离卡兹别克山最近也是最方便爬山的镇叫斯特潘茨明达（Stepantsminda），只不过到斯特潘茨明达镇的游客基本都是冲着卡兹别克山或圣三一教堂而来的，久而久之来这里的人就直接说去卡兹别克了。斯特潘茨明达镇位于海拔1750米的位置，距离格俄边境只有15公里。
下车后，荷兰人和德国情侣就各自往订好的旅店奔去，我们则径自上山。上去圣山一教堂可以徒步可以包车，我们因为只在这里待一个中午，时间不多，只能包车上山了。吃过午饭后在车站走了一圈都看不到有背包客，基本都是旅游团的白人大妈大叔，没人拼车只好被迫奢侈一下。路上不是一般的颠簸，我们就像被丢在骰盅里的骰子，摇了20分钟才到山顶的教堂。
徒步的上山路以及山下的斯特潘茨明达小镇。
我们现在的位置几乎是格鲁吉亚的最北端，再过去就是俄罗斯了。卡兹别克山是高加索山脉的一部分，是一座处于格鲁吉亚和俄罗斯的北奥塞梯之间的睡火山，最高处有5047米，传说这里还是普罗米修斯被宙斯囚禁的地方。然而我们今天的目标不仅仅是卡兹别克山，还有位于它跟前海拔2200米处的，被称为格鲁吉亚名片的斯特潘茨明达圣三一教堂。
先来一张身份证照。因为来的季节不对，遗憾无缘得见传说中雪山之下、高山之上的壮观画面。斯特潘茨明达圣三一教堂以及它身后的卡兹别克山曾是上海世博会格鲁吉亚馆的背景图之一。
斯特潘茨明达圣三一教堂建于14世纪，由于地处偏远，教堂在18世纪战乱时期成为各地教堂贵重器物的避难所，其中包括先前提过的现在位于姆兹赫塔的圣妮诺十字架。苏联时期，教堂的宗教职能被废止，成为旅游胜地。当时政府兴建了一条缆车线连接教堂和斯特潘茨明达小镇的博物馆，但遭到当地民众的强烈反对，原因他们认为这种行为玷污了教堂，很快民众就将缆车拆毁。
进入教堂逛了一圈，除了一些风化了的雕刻外没有特别吸引我的地方，反倒是后面的观景台风光独好，晴天下的卡兹别克山山景在眼皮底下铺张开。
在格鲁吉亚山风中作画，想想也是种另类的享受。
满眼绿色植被，令人心旷神怡。山上还有不少人在露营，真是现实版的以蓝天为被以绿地为席。
回程时再回头看一眼教堂。如果不论内部装饰，只讲究整体效果的话，亚美尼亚亚拉腊圣山前的Khor Virap修道院、悬崖边上遗世独立的Tatev修道院、格鲁吉亚优雅的湖边城堡Ananuri Fortress，以及眼前卡兹别克山下的圣三一教堂，绝对是目前为止我心目中的四大最美教堂，四者都是自然景观与人文景观的相互交融和完美结合。
下午坐小巴返回第比利斯，今天是我们在第比利斯的最后一晚了，明天一早我们将前往格鲁吉亚西部重要城市库塔伊西。回到青旅，Lucas拿出自家酿制的葡萄酒为我们送别。饭后Lucas让我们播一些famous Chinese songs，本着扬我国威的精神我们放弃了粤语歌转而选择了受众面更广的周杰伦的歌。想不到音乐还没响起，歌曲底下几千万的点击量就已经把Lucas吓得扑倒在地了，他的原话是“There are only just four million people in Georgia！”我摊了摊手说“But there are more than one billion people in China。”Lucas听了之后以接近崩溃的姿态喊他的爸爸来一同观看这一奇迹，最后一晚大家都聊得很开心。
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十七、格鲁吉亚-库塔伊西
Day32 7月12日 格鲁吉亚-库塔伊西
早上告别Lucas，坐地铁到Didube车站，穿过一堆私车司机和的士司机找到去库塔伊西的小巴，但我们赶到时车刚刚开走了，下一趟要等一个小时。司机提议我们可以坐到巴统车，中途在库塔伊西下。
库塔伊西是格鲁吉亚最古老的城市之一，4000多年前就有人类活动的痕迹，后来成为一些王国如科尔基斯的都城。1669年被奥斯曼帝国占领，当时的国王Imeretian曾向俄国寻求帮助，但对方以不希望破坏与奥斯曼帝国的关系为由拒绝出兵。直至1770年俄国才联合格鲁吉亚从奥斯曼帝国手中夺回库塔伊西。苏联时期，库塔伊西是格鲁吉亚第二大工业城市。
库塔伊西拥有两处世界文化遗产和一处准世界文化遗产，一直以来都是格鲁吉亚重要的旅游城市之一。我第一次知道库塔伊西这个城市是在2009年年底的国际新闻上，当时库塔伊西将城内的苏联卫国战争纪念碑炸毁，一时间议论四起，当然当时的我并不清楚此举意味着什么。2009年12月19日，库塔伊西将城中立于1982年的、高46米的、纪念二战期间阵亡的苏联将士和格鲁吉亚军人的卫国战争纪念碑炸毁，作为向素来亲美疏俄的时任总统萨卡什维利的生日献礼以及反俄情绪的表达。在格鲁吉亚篇开始时我曾提到过，格政府将本来位于第比利斯的议会大楼搬到库塔伊西，新议会大楼正正是建在纪念碑原来的位置上。格鲁吉亚成为继爱沙尼亚之后，第二个拆除苏联纪念碑的国家，这一行为所导致的最直接的结果就是格俄关系更加僵化。
发去巴统的小巴不会开进库塔伊西的汽车站，我打开手机定位，等到车开到离我们要去的旅店比较近的位置时下车。下车后我们拦了辆出租车，报上旅店名字后司机二话不说大手一挥让我们上车，举手投足之间流露出满满的自信。也难怪，我们要去的旅店是Lonely Planet上推荐的Giorgi’s Homestay，说它是库塔伊西最好的旅店也不为过。一到步，Giorgi和他的妻子就站在门口迎接我们，并拿过我手中的Lonely Planet翻出介绍他旅店的一页，煞有介事地说，明码标价，每人20GEL/晚。把我们都逗乐了。
算上厨房所在的地下室，Giorgi家一共有三层，客房和客厅都在二层，走廊有个大露台供休息，外面是种满葡萄树的大花园，十分舒服，还有一条叫Grebe的狗，一旦玩开了就根本停不下来。在房间里休息一会儿，Giorgi就喊我们到客厅，为我们介绍库塔伊西以及附近的看点。了解完信息以后，Giorgi拿出一张照片，是他与Lonely Planet作者的合照。Lonely Planet的作者每四年都会到Giorgi家调研一次，并从Giorgi处获得库塔伊西的第一手信息。Giorgi还透露今年底前他们会来一次，因为新版外高加索地区指南明年就要出了。所以说Giorgi家是库塔伊西体验最好的旅店不无道理。
库塔伊西有两处世遗，Giorgi家门前的巴格拉特教堂（Bagrati Cathedral）就是其中之一，因为就在附近，所以我们就把它留到最后，先去稍远一点的、也是世界遗产之一的格拉提修道院（Gelati Monastery）。格拉提修道院距库塔伊西10公里的山上，市中心车站有直达教堂门口的小巴，车前放着教堂图画的就是了，十分容易辨认。
格拉提修道院矗立在远离库塔伊西的山上，附近山清水秀，风光明媚。修道院其实是一个建筑群，主要包括主体建筑圣母大教堂（中间）、圣尼古斯拉教堂以及一座钟楼。
钟楼部分建筑。1106年，格鲁吉亚有名的“筑城者”大卫四世主持兴建了格拉提修道院建筑群，经过数百年风雨洗礼，如今只有圣母大教堂能完整保留下来，其他建筑都是后来复原的。
格拉提修道院在历史上很长一段时间里是格鲁吉亚的文化和科研中心，院内收藏着不少珍贵文物，还曾一度建立起格拉提大学。由于是中世纪格鲁吉亚强盛国力和灿烂文化的象征，这里还被称为“新希腊”。2004年，格鲁吉亚总统萨卡什维利的就职典礼正是在这里举行，可见格拉提修道院的地位。
既然能入选世界文化遗产，肯定多多少少藏着必杀技，修道院内360°无死角呈现于游客眼前的古壁画就是其最大杀着。进入圣母大教堂的内部，那些绘于12世纪的古壁画所营造出的年代感和沧桑感便铺天盖地而至。想想双眼也是从伊朗的伊斯法罕之后很久都没有这样被亮瞎过。
我之后在圣彼得堡的滴血救世主大教堂也看到过类似铺陈的壁画，但那是经过修复的，金光闪耀。格拉提修道院的壁画要朴素古旧很多，虽然不少壁画掉色掉块严重，但二者相比我却更青睐极具历史感的后者。当然了，希望格鲁吉亚政府能好好保护这些壁画，毕竟这是千百年沉淀下来的不可再生的历史文化。
壁画的内容基本都是以圣经内容为题材，另外还有一些君主画像。
教堂外的小花园，环境清幽。遇到有新人在拍婚纱照，红衣服的姊妹发现我的镜头后就很不敬业地对着我们摆pose。
进入门口旁的圣尼古斯拉教堂，规模比圣母大教堂要小不少。
圣尼古斯拉教堂内部也是绘满了壁画，但圣母大教堂的壁画带有修复痕迹，这里却更显原始和沧桑。
走出教堂，登上旁边的钟楼，其实景色还是不错的，奈何没有阳光，缺乏生气。
墙外的雕刻，大概是格鲁吉亚王国时代的士兵。
神职人员的小屋，真是一个风景独好但又显孤单的住处。
坐车返回库塔伊西市区，在里面逛了一圈，感觉四处都乱糟糟，和第比利斯有不少反差。库塔伊西给我的感觉更像是一个小镇而不是一个城市。市中心东部有一小片犹太人区，想想世界三大一神教中我们就只有犹太教没接触过，于是就按照Giorgi提供的地图步行过去一探究竟。
格鲁吉亚境内的犹太人最多时多达十万人，他们散落在第比利斯、库塔伊西、哥里、巴统等地。随着以色列建国，在上世纪70到90年代，越来越多犹太人回到自己的国家，格鲁吉亚的犹太人人口也急剧下降至一万多左右。
非常喜感的门锁。
犹太人的离开，使得库塔伊西的犹太人区变得十分冷清。
阳台和外墙上的雕刻很有特点。
法院旁的不知名小教堂。
一只迷路了的高加索猫，背上隐约可见一抹淡蓝，很特别的毛色。
貌似是建于1886年的犹太教堂，可惜大门紧闭，错过了开放时间。
这片区的街道冷冷清清，一路走来都没看到有几个人，倒是流浪狗出现的频率更高一些。我随便吹了一下口哨，上面的狗兄就跟了几条街，一直到市中心。我进超市买了跟鸡肉肠分一半给它吃，完事后它心满意足地回犹太区了，不知道它是信奉的是犹太教还是东正教。
犹太区内破落的情景令我们略感失望，想起那座早已列入旅行清单但短时间内无法到访的圣城耶路撒冷就更加感到叹息，不知猴年马月才能真正走近犹太教了。走出犹太区，我们去往库塔伊西的另一处世遗，Giorgi家旁的巴格拉特教堂。前面提到库塔伊西城区一片乱糟糟，反倒是与城区一河之隔的Giorgi家和巴格拉特教堂所在的Ukimerioni山，十分干净清新，穿过河上的木桥就像是穿越了一个时空。
Giorgi家附近的街道，两边的房子都是由木头或石块堆砌而成的小别墅，家家户户的门前都有私家花园。
其中一户人家的鸽子门饰，很特别。
年纪轻轻就如此会摆表情，前途无量。
说起格鲁吉亚的历史，一般离不开三位重要的国王，一是带领格鲁吉亚信仰基督的Mirian三世，二是上面提到的“筑城者”大卫四世，三是统一了格鲁吉亚东西部分的巴格拉特三世。而巴格拉特教堂顾名思义就是建于巴格拉特三世统治时期的教堂。
巴格拉特三世接过王位的时候，格鲁吉亚先后经历波斯人、希腊人、阿拉伯人的统治，正处于四分五裂的状态。所谓乱世出英雄，天生好战的巴格拉特三世用了短短三年时间就统一了东西格鲁吉亚。待国家政权稳固后，巴格拉特三世就想找点乐子打发日子，于是在1003年，“建造一座超越君士坦丁堡圣索菲亚大教堂、并以自己名字命名的宗教建筑”这一理想便提上日程。
然而理想是美好的，现实是骨感的。完工后的巴格拉特教堂无论从历史价值还是建筑规模来说，都无法与圣索菲亚教堂相提并论。16世纪，奥斯曼帝国入侵格鲁吉亚并摧毁巴格拉特大教堂。现在看到的建筑是上世纪50年代在一位格鲁吉亚建筑师的领导下，用原教堂的残骸复建而成的。因为地处库塔伊西城区的高处，所以也经常被视作库塔伊西的象征。
教堂旁的钟楼。复建后的巴格拉特教堂，其顶部铺盖着湖水蓝的顶棚，配色颇为特别。
竖立在门口的用朽木捆扎成的十字架。
教堂门口有三个半圆组成，中间的穹顶乍看之下同样像是带有一点伊斯兰风格。
相比起格拉提修道院中360°无死角的古壁画，巴格拉特教堂的内部则平淡许多。石壁除了挂有一些画像以外没有其他元素。中央的大圆顶由四根独立的高柱支撑，另外还有两根撑起明显是最近才加上去的阁楼。总体而言巴格拉特教堂没有很惊艳的地方，反而是后期改造的痕迹十分严重。据说在我们来之前的几年，巴格拉特教堂在前总统萨卡什维利的要求下进行改造，其中一些工作甚至破坏了教堂原来的结构。以这种修旧不如旧的方式改造，怪不得这里被列入濒危世遗的名单。
教堂外还堆积了不少残骸，看样子还有不少无法复原的部分。
巴格拉特教堂所在的山腰是眺望库塔伊西的好地方，上图右边的圆形建筑是库塔伊西歌剧院。
一口气参观了格拉提修道院和巴格拉特教堂两处世遗，前者的古壁画给了我不少的震撼感，而后者个人感觉无论从历史还是建筑上来说都名过其实。
晚上Giorgi家来了一对比利时的情侣，我跟他们聊了一下今天在库塔伊西的见闻后，Giorgi就喊我们到大厅，原来是邀请我们尝尝他自家酿制的葡萄酒chacha。格鲁吉亚是世界葡萄酒之乡，直到现在不少格鲁吉亚家庭依然保留酿酒的习惯，而chacha就是最常见的自酿无色烈酒。Giorgi为我们每人斟上小半杯，闻上去甘香清醇，没有普通白酒那种浓烈劲。Chacha的酒精浓度在50度上下，一口喝下去喉咙几乎感觉不到烧和辣，而是有一种热劲从胃慢慢蔓延至全身，实在适合在这个微凉的雨天喝，我们几个人不知不觉就喝了大半瓶了。
喝Chacha期间，Giorgi还教我们玩一种流行于格鲁吉亚的多米诺棋牌游戏。玩法是先抽出几张公共牌，然后两两组队轮流出牌，出牌的点数与公共牌的点数相加凑成五的倍数才算有效，最后根据手上剩余的点数定输赢。我回到广州也自制了一副教身边的朋友玩，游戏兼具策略和运气，确实很好玩。
两轮游戏过后，又是高纯度的chacha满上。Giorgi打平手掌在腹前比划着，意思是酒才满到腹部的位置，然后我比比嘴巴的位置，做了一个夸张的打嗝动作，意思是我早就满上了准备要漏出来了，Giorgi哈哈哈地笑了。觥筹交错间，大家祝酒时的一句“for our friendship”，酒虽未入口但瞬间令我感到有股暖流流淌全身。感觉在库塔伊西除了那些被列入世遗的教堂以外，最大的收获就是Giorgi家（对了后面的电视上播的是邓丽君的MV，Giorgi听了一遍之后就根本停不下来）。
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十八、格鲁吉亚-巴统
Day33 7月13日 格鲁吉亚-巴统
昨晚下了一夜的雨，气温也降了不少，但喝下的chacha的热气在身体里氤氲开，反而睡得十分舒服。其实真的很想在Giorgi多住一晚，无奈库塔伊西的看点实在不多。吃过早餐后Giorgi开车送我们到汽车站，之后我们坐上小巴去往我们在格鲁吉亚的最后一个城市，黑海之滨巴统。
小巴向着黑海一路向西，在快到海边时一个急转弯拐左，然后沿着海岸线一直开去。巴统在格鲁吉亚的最西边，临近土耳其边境，整个城市几乎没有历史建筑，是典型的海滨度假胜地。这片地区是阿扎尔共和国的所在地，也就是之前提过的格鲁吉亚三个共和国之中最为温和的一个，巴统正是其首府。在雄赳赳气昂昂地杀去反华反得热火朝天的火鸡国前，我们在巴统度过了无所事事却又无比充实的两天。
巴统在历史上曾被奥斯曼帝国占领，在19世纪的俄土战争中重归俄国版图。之后随着巴统-第比利斯-阿塞拜疆巴库铁路，以及巴统-巴库输油管道的建设完工，巴统成为俄国的主要石油港口，整个城市进入高速发展阶段，人口迅速增长。现在巴统依然是一个重要的港口城市，只不过拥有者变为格鲁吉亚，格政府还将其打造成一个时髦的海滨度假地，各种造型天马行空写字楼、摩登酒店、赌场、高级会所等应有尽有。说句题外话，一开始我还疑惑为什么咱们将“Batumi”翻译成“巴统”而不是“巴统米”之类的，后来才知道苏联时期这里的确是叫作“Batum”。但独立之后格鲁吉亚已经弃用“Batum”改为格鲁吉亚语的“Batumi”了，我们好歹也要与时俱进一下吧……类似地名翻译的槽点其实还不少，经常把我和老外搞懵。
小巴沿着黑海边开，不过一路都有树木和民宅遮挡。翻过一个小山坡之后豁然开朗，黑海和建在海边的拉轰建筑瞬间映入眼中。
因为来这边主要是度假，我们在库塔伊西时就已经在Booking上订好了旅店，是一家一厅一室带厨房的家庭旅馆，价格与Giorgi家差不多，实在超值，就是位置特别隐蔽，我们背着背包在旅馆附近转了几圈才找到。虽然家人中只有男主人懂一点点英语，但大家都很友善，一来到老奶奶还就请我们吃她自制的芝士蛋糕，十分美味。第二天我向老奶奶比划昨天的蛋糕很好吃，她马上又端了一盆上来给我们呵呵。
天气不太好，但我们还是休息一下就往海边奔去，顺便去超市买点菜。因为并不是历史城市，巴统的道路、房屋等基础设施看上去要比第比利斯和库塔伊西要新净整洁。
格鲁吉亚前总统萨卡什维利大力发展国家旅游业，作为重要海滨城市的巴统自然成为其中的发展之重，走在街头上能看到不少欧美游客。
巴统的建筑基本都是度假城市的模样。这是Evropas广场，右边是手持金羊毛的美狄亚雕塑，美狄亚即是希腊神话中科尔基斯地区会施法术的公主，而神话中的科尔基斯，就是现在格鲁吉亚西部、巴统这一带。这里有一个与美狄亚和巴统相关的故事。
传说科尔基斯有一件金羊毛，得到他的人可以拥有神奇的力量，但与无数武侠小说的情节一样，如此神器必定难以取得且不断有人在将它私有化的道路上挂掉。后来日神赫利俄斯的后裔伊阿宋王子被自己的叔叔珀利阿斯篡夺了王位，珀利阿斯忽悠他说愿意以自己的王位换取科尔基斯的金羊毛。伊阿宋于是来到科尔基斯寻找传说中的金羊毛，过程中遇上公主美狄亚，二人一见钟情双双失足掉进爱河，之后美狄亚用法术成功帮助伊阿宋取得神器，然后跟随伊阿宋一起踏上返回希腊的旅程。
了解过希腊神话或看过有关剧目演出的朋友都应该知道，故事的最后是以悲剧收场。美狄亚的父亲得知女儿带着神器与男人私奔后，随即派其弟弟追截。怎料美狄亚竟残忍地杀死自己的弟弟，并将其尸体切成碎块撒在路上，让父亲及其他追赶的人忙于收尸无暇追赶。伊阿宋回国后，当初忽悠他的叔叔当然不认账，于是美狄亚又使计谋将其杀害，帮助伊阿宋重夺王位。然而当伊阿宋得到了他想要的东西以后，便开始忌惮狄美亚的法术以及残忍，及后更是移情别恋找小3。美狄亚得悉之后悲痛交加，将小3以及自己与伊阿宋所生的儿子杀害后逃回雅典，而伊阿宋最后亦抑郁而死。
穿过广场来到海边，天气不怎么好加上时间已晚，海滩上的人并不多。巴统的海滩并不是由沙铺就，而是由大大小小的鹅卵石堆成，无论光脚还是穿鞋踩下去一样爽歪歪，简直是天然的脚底按摩地。
乌云下海浪边的下午茶餐，一对浪漫的好基友。
浪漫的不止是好基友，还有海边的这座艺术装置。Ali&Nino是两尊高8米的移动塑像，是当地的雕塑家Tamara Kvesitadze根据一本1937年的爱情悲剧小说《Ali and Nino》设计建造的。
故事的蓝本是发生在高加索地区的一个凄美的爱情故事。男主角Ali是穆斯林贵族的后裔，而女主角Nino则是信奉基督教的公主，本应门当户对的他们却因宗教信仰的不同而遭到家人的反对。经过好几年的努力，Ali终于说服他的父亲同意婚事，怎料此时战争爆发，Ali战死沙场。
为纪念这个高加索版罗密欧与朱丽叶的爱情故事，雕塑家Tamar Kvesitadze创作了Ali&Nino这对移动艺术装置。每天傍晚7点，两尊塑像就会慢慢向彼此移动。Ali和Nino从慢慢靠近，到拥抱、亲吻、穿过对方身体，最后大家背道而驰，然后孤独地停留在自己的位置上，静静地等待第二天的相拥，每日如是，实在是浪漫写实又虐心。
Day34 7月14日 格鲁吉亚-巴统
巴统背山面海，天气也是捉摸不定，昨天阴了一整天，今天居然就放晴了，吓得我们赶紧拿起相机往外溜。说实话在外旅行最怕天气不好，一旦遇上阴天，照片不好拍之余人也提不起劲，好在我们一路上基本都是晴天相伴。
阳光下的巴统仿佛不是昨天乌云下的巴统，眼前的景观一下子明媚了起来。
巴统赌场和高档酒店林立，还有碎成铺成的马路和充满欧式风情的街道，给人的感觉有点像澳门。
走到海皇广场，中央立着的是宙斯的哥哥波塞冬的金色塑像。巴统为了发展旅游业、吸引更多的游客，在城区里建起了不少天马行空富有创意的建筑，如各种玻璃幕墙塔楼、用格鲁吉亚字母组成的灯塔等。而波塞冬塑像身后的高耸建筑就是其中之一，建筑的上部诡异地挂了一个摩天轮。
塑像下的人鱼雕塑，尺度确实有点大……
来一个猴子偷桃。波塞冬作为海神和水神受到不少西方沿海国家的崇拜。
靠近海边的街心公园，有桌球、乒乓球，甚至还有VR虚拟游戏体验，不少当地人玩的时候被吓得尖叫连连，腿猛发抖，站也站不稳。我也花了5GEL上去体验了一下，但基本没啥感觉，就像看电影一样。
如果世界上真的有物美价廉的物品的话，那么格鲁吉亚的葡萄酒绝对是其中之一。格鲁吉亚是世界葡萄酒的起源地，其酿酒历史至少有5000年之久。格鲁吉亚人对葡萄酒情有独钟，喝酒就像中国人喝茶一样普通，在今天，举国上下家家户户都会自酿葡萄酒的就只有格鲁吉亚人，可见其葡萄酒文化之深厚。我不懂欣赏葡萄酒，但难得来格鲁吉亚一次，自不然忍不住附庸风雅一番。
格鲁吉亚少产顶级酒，但其他级别的葡萄酒却是相当具性价比的。我们随机进了一家看上去比较热闹的餐厅，开了一瓶10GEL相当于40块人民币不到的红葡萄酒和一些烤肉，大口肉，小口酒，相当写（zhuang）意（bi）。出生自格鲁吉亚的斯大林在流放期间患病，一位狱医偷偷地给了他一点红葡萄酒，不久后病患竟完全治愈，从此斯大林就深信葡萄酒的神奇功效。据说斯大林喝酒时特别喜欢红白葡萄酒混在一起喝。
吃完烤肉，我们就到海边看烤肉（误）。欧美白人很喜欢一字排开在海边伸展着身体晒太阳，以前在越南芽庄的沙滩就见识过，场景蔚为壮观，巴统这边也不少。可能是体质问题，咱们黄种人大多都受不了这种日光浴，一晒就伤。
巴统的海边简直就是我去过的最浪漫的海边了，除了昨天去过的别出心裁的艺术装置，还有各种各样有爱的雕像、情侣摇摇椅，往后更有一个能俯瞰黑海的摩天轮。
执子之手，与子偕老，一个不小心被公公婆婆秀一脸恩爱。
过来度假的一家四口，还有一口在肚中。上一秒钟小孩和母亲玩得欢，下一秒钟马上扁起嘴泪流满脸，父亲于是把他拉到海里逗他玩，怎料小孩以为爸爸要把他扔海里了，哭得更加厉害。
日落时，四周的云慢慢向身后的山靠拢，耶稣光就这样毫无防备地出现了。
前面提到的摩天轮，2GEL可以上去天荒地老一个圈，倒不贵，于是我就带着女友屁颠屁颠地买票上去了。
我们坐在像摇篮般的座舱中，摩天轮慢慢升高，整个城市尽收眼底。正中央圆柱状的建筑就是外层镶有格鲁吉亚字母的灯塔。
为了发展旅游业，不少高楼陆陆续续地在巴统建了起来。远处的山上有个植物园，据说爬上去看夜景十分不错。出了市区还有一家设计得十分像罗浮宫的麦当劳，遗憾我们这次两个地方都没有去。
在摩天轮的最高点，感受那山海相接的浪漫。虽然巴统没有我喜欢的历史文化，但弥漫四周的轻松愉悦浪漫的氛围却令我越来越舍不得离开。
从摩天轮下来以后，我们返回到海边等待日落。
对于巴统来说，可谓是碧海青山阳光俱全，只缺好沙滩。其实如果抛开自带脚底按摩功能的鹅卵石滩不说，拥有清澈海水的黑海给我的感觉还是非常不错的，只不过后面的旅途中出现了两个大杀器，轻而易举地就把这边的黑海给KO掉了。
最后以一张飞速转动的风火轮来结束整个格鲁吉亚之行吧，明天一早我们就动身前往此行的第五个国家，土耳其。
其实无论就风景还是建筑上来说，格鲁吉亚和它的邻居亚美尼亚都有不少相似或重复之处，只不过格鲁吉亚比亚美尼亚多了一份高大上的气息，但相应地也少了一丝的温情。因为国家过去十年以来大力发展旅游业，这里的旅游配套设施比行程前半段的国家都要完善，国内甚至有旅行社已经推出格鲁吉亚土耳其联游线路。现在走格鲁吉亚的国人大多都是走中东长线的背包客，但相信假以时日，以其壮美的外高加索风光、独特的人文历史景观、物美价廉的葡萄酒以及越来越简便的电子签手续，格鲁吉亚会成为越来越多国人的出游选择。
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十九、土耳其-特拉布宗——从海滨到云端
Day35 7月15日 土耳其-特拉布宗
天还没亮我们就起床收拾好东西，准备出发前往旅途的第五个国家土耳其。按照Lonely Planet的指示我们来到巴统汽车站，说是汽车站其实只是一条稀稀拉拉停了三五辆小巴的马路而已。我们走了一圈都没看到有去往特拉布宗的车，只有发往土耳其边境城市Hopa的车，照理说巴统和特拉布宗都是两个国家各自重要的港口城市，而且距离又近，应该有直达车才对。最终在几名路人吧啦吧啦的解释中得悉，貌似去特拉布宗的车要两个小时后才有。既然如此，我们就只好先坐小巴到格土口岸Sarp，过去土耳其那边再作打算。
小巴开了一会儿就到了口岸。Sarp边境是我去过的最美的边境了，边境大楼背靠高山、面朝黑海，格鲁吉亚的教堂与土耳其的清真寺隔空对望。我们顺着人流走进边境大楼，刚刚还算有秩序的队伍来到离境大厅后瞬间乱作一团，人群完全处于失控以及疯狂的状态，也没人维持秩序，不知状况的还以为是难民出逃。好不容易逃出离境柜台，到了土耳其入境处又是一通乱挤，好在我们的登山包都颇有分量，甩一甩拧一拧扭一扭就占到柜台前的位置了。
我们把护照、打印的土耳其电子签一同递给柜台里的大妈，大妈把资料收起后就拿进办公室，而在我们身后挤成一团的格鲁吉亚人看到之后马上涌到旁边的柜台去，嘴里还一直嘀咕着，我们也只好摊手表示无奈。终于五分钟过后，大妈拿着我们的护照出来，入境章往护照上一盖，我们总算能离开在我们认知范围内最混乱的边境，告别此行的最后一个基督教国家，又踏入伊斯兰世界。
出了土耳其的入境大厅，世界瞬间清净下来。云下的黑海却躁动不安地涌动着。
踏入土耳其，第一时间就是找到带有四叶草标志的Garanti Bank提钱。Garanti Bank可用银联卡提现，而且不收手续费，论坛上有前辈反应新的芯片卡不能用，我试了下我的华夏银行芯片卡发现没有问题，看来这边的银行系统已经更新了。土耳其的货币叫里拉LIRA，与格鲁吉亚的拉里LARI读法刚好相反，一开始我们也经常弄错。我们在边境大楼内内外外兜了几圈，只发现Garanti Bank的标志，却没找着ATM机，问了工作人员他们说这里只提供签证的缴费服务。好吧，只好出去再找换钱的地方。走出边境大楼，不少人过来问我们要不要换钱，好在我们身上还留有一些格鲁吉亚拉里，但他们开出的汇率都是1比1。我勒个去那叫一个大水坑啊，当时的格鲁吉亚拉里对土耳其里拉的汇率才1：1.3啊。但四下荒凉，除了海就是山，环顾四周也没发现有银行，没办法只好先换够去特拉布宗的车费，然后入城之后再取。虽然坑，但换外币的人倒也实在，换了之后带我们去洗手间，又把我们拉到开往特拉布宗的大巴的司机旁，并叮嘱司机要把我们送到目的地。一开始我们做好被土耳其人敌视的准备，毕竟这边反华反得正兴起，但小哥的热情令我们放心不少。
没多久大巴就开动了。素闻土耳其大巴豪华得如同飞机头等舱，但很遗憾我们在土耳其坐的第一趟大巴跟国内的客运大巴无异，而且没开出多远大巴便摇身一变成为走！私！货！车！车上有一半的乘客连同乘务员一起将走私过来的酒和香烟拆包然后分装，原本座位还算宽裕的大巴瞬间被塞得满满当当，走私人员之多、动作之麻利、架势之大实在令我们大开眼界。难道刚才在边境大楼和我们挤在一起的都是走私客？
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明明说是简单梳理，一不小心又成话痨了，回到走私货车上。话说因为前几天的土耳其反华事件在网上被渲染得很严重，甚至连天朝外交部都发出了出行警示，所以打从过境之后我们就一直对身边的人和事保持高度警惕。坐我前面的土耳其大叔得知我们是中国人之后，叮嘱我们要万事小心，必要时要说自己是日本人，因为土耳其人普遍比较喜欢日本人。这下我们的神经就绷得更紧了，但既然都决定来了，唯有走一步算一步。
因为大巴最终目的地不是特拉布宗，所以我让司机把我们放在城外的汽车站。下车时刚好看到有Garanti银行，我们去ATM取了点里拉后，立刻转身挺起胸膛迈起大步走向汽车站买明天到格雷梅的车票，手中有钱就是这么自信。
土耳其有不少经营长途大巴的公司，大巴除了豪华舒适以外，还有另外一个最值得称道之处就是每家公司都有接驳车往来城区和汽车站之间，免去乘客自己进出城的麻烦。我们问遍了整个车站只有两家公司经营从特拉布宗到格雷梅的路线，砍价以后（对的在土耳其坐大巴是可以砍价的）在一家小公司买了票，然后坐上他们的接驳车去往特拉布宗城区。
特拉布宗是黑海海岸最大的城市，也是黑海东部最繁忙的港口，每天有不少货运往来外高加索三国以及伊朗之间。特拉布宗古时候是古希腊的移民据点之一，此后这里曾建立起傀儡国家特拉布宗帝国。从1461年被穆罕默德二世攻陷之后，除了在一战期间被俄罗斯控制过两年以外，至此都是由土耳其人统治。
因为是小公司，接驳车在特拉布宗市区里没有自己的停靠点，所以就把我们送市中心阿图塔克广场附近的Metro公司门前。Metro是土耳其最出名最大的汽车客运公司，我们在后半段旅程也有幸尝了一把他们家的双层大巴。
下车以后，我们按照手上2014年版Lonely Planet上的标识找廉价旅店，基本上不是关门了就是客满了。最后我们根据Zeno Yu留给我们的信息找到他住过的旅店，砍价后觉得价钱还合适就住下了。这里有个小插曲，在房间休息了一会后，正当我们准备出门逛时，旅店老板叫住了我们说要登记护照信息。他接过我们的护照看了一眼，意味深长地蹦出了一个单词“CHINA~~~~”，然后用狡黠的眼神看着我们，我第一反应就是完蛋了，竟然在特拉布宗这么冷门的城市也有反华。好在老板只是跟我们开玩笑，登记完信息后还有礼貌地嘱咐我们要小心，可我们已经被吓个半死，拿回护照后迅速开溜。
特拉布宗城区以阿塔图克广场为中心向四周散开，上图中的就是广场上的阿塔图克雕塑。阿塔图克就是上面梳理土耳其历史时提到的，一战后成功阻止土耳其被瓜分，并且建立起土耳其共和国的开国之父穆斯塔法·凯末尔，阿塔图克是之后国民议会授予他的一个新姓。
特拉布宗依山靠海，因此城区的街道呈高低起伏，很有山城的味道。阿塔图克广场旁是一段蜿蜒崎岖的步行街，现代化气息和商业气息很浓。拐过几个弯，沿着一条延伸往下的斜坡向北走，就来到黑海海边了。
特拉布宗的黑海边十分宁静，与热闹的步行街形成鲜明对比。
海边有一个半荒废的小公园。我们在散步时一个卖烤肉的胖大叔让我们过去光顾他，我们婉拒之后他旁边的老头对着他一番嘲笑。之后老头让我们光顾他的大饼，我们又是一番婉拒之后刚才的胖大叔抓到梗了，以同样的方式嘲笑老头，看得我们都乐了。
天色渐暗，我们也不在行人稀少的海边逗留了，动身返回城区觅食。初来乍到，而且来时被大巴上的大叔和旅店老板吓唬了一下，我们在这里不敢太张扬，相机一直放在包里没敢拿出来，所以关于特拉布宗的照片就只有这些了。
回到阿图塔克广场，本来已经十分热闹的街道这时像炸开了的锅一样，人山人山，道路两旁的餐厅把餐桌都满满当当地铺上街道。今天是伊斯兰的开斋日，饿了一个月的穆斯林兄弟都在这一晚一家老少齐齐出动就餐庆祝，务求把拉下一个月的食物都吃回来（误）。我们找了好久才找到一个露天的位置，人来人往，配合周边挂满的小吊灯，十分有气氛。招呼我们的小哥的英文说得很溜，交谈之下知道他是在美国留学，假期回来做兼职赚钱。小哥问我们是哪国人，虽然我们俩都很喜欢日本，但“本着丢钱可以丢命可以但骨子里的尊严绝不能丢”的原则，我们一致认为怎么都不能说自己是日本人，于是想了一想后我对小哥说我们是香港人。小哥听后竟然很开心地喊：CHINA！GOOD！之后转身从厨房拿出两杯土耳其红茶请我们喝，我们都顿时石化了，实在是很有受宠若惊的感觉。
Day36 7月16日 土耳其-特拉布宗
特拉布宗不是旅游城市，因此可看可玩的地方并不多，城区里就只有圣索菲亚教堂和阿塔图克别墅，二者对我都没多大吸引力。反而是位于郊区的苏美拉修道院比较有看点。去往修道院可选择公共交通或直接参团，因为我们下午要赶去格雷梅的大巴，为保险起见所以就直接到Metro公司报团了。早上10点在Metro办公室上车，然后司机又去其他酒店接团友，到了10点半才正式出发。
苏美拉修道院（Sumela Monastery）位于距特拉布宗50公里外的郊区，修道院属于东正教，其看点不在于内里残破不堪的壁画，而是在于它的地理位置，这里先卖个关子。
传说在公元4世纪时，两名来自雅典的僧侣在圣母的指引下来到这片山区，在晃悠的过程中发现了一幅由福音书的作者之一圣卢克绘制的玛利亚圣像，于是便建造了修道院以保护这珍贵的圣像。当然了，传说只是传说，很多宗教建筑都需要传说的辅助来增添一些传奇色彩。更为可靠的解释是苏美拉修道院是当时的拜占庭皇帝狄奥多西一世为扩大基督教信仰而修建的。之后修道院多次被荒废，又历经多番重修和扩建。所幸就算是在奥斯曼帝国时期，苏美拉修道院并没有如大多数教堂那样被改为清真寺，反而是这边的基督徒依然享有信仰自由，修道院亦数度被重修。然而1923年土希战争后，两国根据条约交换彼此境内居民，特拉布宗所有信仰基督教的希腊人被驱逐至希腊，苏美拉修道院被破坏和焚毁，随后的几十年时间里更成为偷盗者们撒欢的乐园。直到最近，随着民族对立矛盾稍有缓和，苏美拉修道院才得到土耳其政府的修复，成为特拉布宗的一个旅游景点。
我们的车开到半路停了下来，车上的老外激动地蹦了下车，我们也好奇的跟着下去。本以为是什么气势磅礴宏伟壮观的景象，谁知道横在眼前的只是一小水涧。看着老外们拿着自拍神器摆出各种兴奋忘我的表情，我心想你们要是来到中国的新疆和西藏一定会看傻了吧……
上车后经过一段盘山公路，终于在公路的边上看到苏美拉修道院的真身。修道院修建在半山悬崖边上，悬崖下是常绿的树林和潺潺流动的溪水，颇具气势之余又显得多少有些孤寂。废话少说马上上图。
身边没有长焦镜头，用随身的黑卡拉到最近也就是这样了。远远看去俨然山西大同的悬空寺，不过苏美拉修道院的地理位置更为险峻。
苏美拉修道院最美的画面应该薄雾腾起让修道院在悬崖中若隐若现，不过就这样远看都已经觉得气势不凡。
下车后徒步上修道院，越往上感觉越寒凉，山间气温的下降速度果然不可小觑。进入修道院是需要门票的，15里拉/人，加上来回车费25里拉，相当于人民币100元左右，还是有点小贵的。事实上土耳其的物价是此行六国里面最高的，从最屌丝级的伊朗一直走来，物价也呈不断上升的态势。好在到最后埃及时几乎成直线下跌的趋势，这是后话了。
进入修道院里面，才发现可供参观的地方比起在外面看到的少多了，右边靠近悬崖的侧的建筑都被围起来，能让游客随意走动的几乎就是上图超广角镜头中的范围。
修道院的主礼拜堂埋入山壁中，有点先前看过的亚美尼亚Geghard修道院的感觉。外墙覆盖的壁画破损严重。
主礼拜堂里的耶稣和圣母圣婴的壁画。
内部另一侧的壁画，损毁程度十分严重。除了受战争和偷盗者的摧残外，苏美拉修道院的壁画还因为没有任何保护措施，遭受到不少游客的恶意破坏，刻老子到此一游的还算是其次，更有甚者将壁画成块铲起。所以现在土耳其官方也在修道院的壁画旁设置了隔离带，并派专人看管。
绘制于拜占庭时代的壁画早已被破坏殆尽，现在看到的都是18世纪时所修复过的。
修道院内部被石质建筑分割成许多居室，不知道是否后期建造的。
偏厅一角，毁坏程度触目惊心，只有顶部普通人够不着的地方还保留着模糊的壁画。曾经有附近的牧童闲时无聊把修道院的壁画当作弹弓靶子，由此留下了密密麻麻的、几乎要逼死密集恐惧症患者的弹孔，令旁观者颇为心酸。
除了颇具气势的地理位置，苏美拉修道院的看点并不多，内部可参观的地方很有限，而且壁画也被破坏得不成样子。所幸的是，从去年10月份开始，土耳其政府会对修道院进行为期一年的整修，希望到时候整个面貌能焕然一新吧。
从修道院出来以后，还有一个多小时才到约定的返回时间。山间气温越来越低，我搂着背包在附近的碎石路上反复蹦蹦跳跳还是觉得清冷无比。反而是女友认识了一个韩国妹纸，不一会儿两个人就手挽着手去买热咖啡续命了。
修道院对面的山峦。这样的天气，腾云驾雾无望，阳光就更加无望了。
韩国妹纸是工程师，随团队来土耳其跟进项目，再过一年就要回去和男朋友团聚了。我们问她韩国的MERS病毒是否很严重，奇怪的是妹纸听得一脸茫然，并且表示根本不知道自己国家发生了这样的事，家人和男朋友也没向自己提起过……好吧Orz……
终于熬到回程时间。回到Metro公司，拿回寄存的行李，坐上免费的接驳车到客运站，是时候和土耳其之行的第一个城市说拜拜了。在特拉布宗这两天的时间里，恰逢土耳其反华热潮，所以我们都没能尽兴，神经时刻紧绷着。当然了，特拉布宗依山面海，有大城市的繁华也兼具小城市的闲适。在弯弯曲曲的步行街中穿梭吃喝、在阿塔图克广场上小坐歇息、在黑海边休闲散步，都是比较不错的体验。
啊，这一篇文字很多啊。下篇我们将挺进卡帕多西亚地貌区，海量美图大放送啊，还请各位看官手下留情继续支持啊。
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二十、土耳其-格雷梅（上）
Day36 7月16日 土耳其-特拉布宗
开往格雷梅的大巴始发站不是特拉布宗，而是靠近格鲁吉亚巴统的一个叫Hopa的城市，特拉布宗是其中一个经停站。不过好在大巴也比较准时，没等多久就到了。虽然只是小公司的车，但车上一如论坛的前辈所描述那样，不仅有车载娱乐系统、WIFI，还有服务员管吃管喝，对比起伊朗大巴，除了价格以外其他方面土耳其大巴基本都能完爆之。晚上饭点时大巴在服务站停留半个小时，我们随着其他乘客进去站里的餐馆找吃的，结果土耳其相对较高的物价又一次让我等屌丝汗颜。在土耳其，白饭的价格快要赶上肉的价格，因为这边的白饭并非主食，而是正菜的一种。看来之后坐过夜大巴要多准备点干粮才行。
Day37 7月17日 土耳其-格雷梅
大巴开得十分平稳，我的红茶放在桌面上一晚都没有溅出来。早上天蒙蒙亮，大巴驶进内夫谢希尔汽车站，这里也是大部分去往卡帕多西亚的大巴的终点站。这里普及一下，我们常说的卡帕多西亚其实是一片类月地貌，或者说是这片地貌所在的区域。而格雷梅则是这片区域范围里的一个小镇，可以说卡帕多西亚类月地貌的精华都在小镇之中。除此之外，卡帕多西亚还包括有内夫谢希尔、乌奇希萨尔等小镇和城市，但名气都不及格雷梅大。
下车后，有驻点在车站的旅行社工作人员主动找到我们，知道我们有坐热气球的打算时便满脸遗憾地对我们说现在是土耳其人的假期，未来几天各家公司的热气球几乎爆满，但他这边目前还能联系到有空位的热气球公司。按我以往旅行积累下来的经验来看，在任何国家的任何汽车站里晃悠的任何人说的任何话都不可信，因此我就本能地没再理睬他了。然而事实上刨去其他目的，他的话一点也不假，斋月过后的这几天的确是土耳其人的大假期和出游高峰，热气球一位难求，最后我们也是颇费周章后才能登上热气球。
前面也提到过，因为我们坐的大巴是小公司运营的，所以很多配套设施都不如其他公司完善，譬如说没有接驳车。我们在车站等了一会儿，就如愿蹭到Suha公司的免费接驳车，继续前往格雷梅。汽车在各种奇形怪状的岩石堆中穿梭，仿佛在外星球表面行驶。卡帕多西亚以其或如蜂窝状的丘陵、或如高耸的柱状岩石的类月地貌著称。这种外星地貌的具体形成时间已经不可考究，但少则也有数百万年。当时Erciyes、Hasandag和Golludag三座活火山活动频繁，所喷出的大量岩浆冷却凝固后形成一层厚厚的凝灰岩。这种凝灰岩具有相当的可塑性，容易受腐蚀。经过千百万年阳光的曝晒和风霜雨雪的侵蚀之下，凝灰岩上松软的部分被剥蚀，在地面上形成峡涧沟壑和暗流岩洞，而较为坚实的部分经受住侵蚀，形成形如蘑菇状似尖塔的千姿百态的岩石。
除却独特的自然地貌外，卡帕多西亚还蕴藏着丰富的人文景致。公元前1800年，赫梯人就已经在这片区域定居，后来相继被波斯人和罗马人占领并统治。在罗马帝国和拜占庭帝国时期，卡帕多西亚成为耶路撒冷的基督徒出逃的避难区。随着君士坦丁大帝及其继任者的重视，从公元4世纪开始，卡帕多西亚地区的基督教发展进入繁荣时期，大量的教堂、修道院以及地下城市纷纷建起，著名的露天博物馆也是形成在这个时期。后来，卡帕多西亚受到信奉伊斯兰教的突厥人入侵，当地居民纷纷改信伊斯兰教，自然而然地，几百年来作为小亚细亚基督教中心地区之一的卡帕多西亚渐渐被冷落。直至1907年，一名来自法国的牧师发现并挖掘出被尘封在岩石中的基督教堂，这片地区才重新兴旺起来，成为土耳其重要的旅游地。独特的自然地貌，加上丰富的人文历史，难怪卡帕多西亚被美国《国家地理》杂志社评选为十大地球美景之一。
土耳其是伊斯兰国家，我们来的这几天斋月刚过，土耳其的穆斯林在开斋过后会有三天假期，许多旅游景点会出现人满为患的状况。好在我们早已做好准备，预先在Booking上订好了住宿，虽然不是格雷梅特色的洞穴酒店，但在这个时节不能强求太多了。
毕竟不是以前读书时候的身体，坐了一晚夜车，虽然有睡了一段时间，但精神还是提不上来。到了旅店，老板笑口盈盈地在门口迎接我们，然后立马让我们坐下向我们推销格雷梅经典的红线和绿线的行程。我们对红线绿线的景点不太感冒，而且线路中的景点大多都能自行前往，所以一开始就没有参团的打算。我们直截了当地问老板能否帮忙预约这两天的热气球，老板拍拍胸口说没问题，但这几天是假期，坐格雷梅的热气球公司基本都人满了，而且因为昨天和今天的风比较大，热气球都停飞了，积压下来的游客很多，所以未来几天都不一定能报上。我们听了之后就郁了个闷了，热气球几乎是我这趟旅行中最期待的体验，难得来一趟就这样泡汤的话我撞墙的心都有了。此时老板似乎看出了我的心思，又继续游说我们先参加红线绿线的团，往后再排热气球。在长途汽车带来的劳累和可能坐不成热气球的双重打击下，我开始有些情绪了，向他摆摆手说先带我们到房间休息一下再说吧。
补眠了一下整个人都精神多了。中午找到一家不少国人推荐的当地餐厅，尝了一下土耳其的特色陶罐菜。土耳其陶罐菜看上去和伊朗的Dizi差不多，都是把肉和酱汁放入陶罐里烤熟。唯一不同的是土耳其的到最后是要把陶罐打碎，再把肉舀出来吃。
餐厅门外堆满被敲烂的陶罐，上面写了不少留言，我看了下基本都是中文日文和韩文，看来来这家餐厅的游客以亚洲人居多。
伊朗的Dizi只有羊肉可选，而土耳其的陶罐菜则要丰富得多，牛肉鸡肉虾肉都有。味道还可以，就是有点小贵。据说土耳其菜是全球三大菜系之一，于是我本着屡战屡败、屡败又屡战的精神在这十来天时间里怀着大无畏的精神品尝了不少当地特色菜肴，最后得出一个结论就是土耳其菜和中国菜之间基本差了10个法国菜。但土耳其的甜点倒是不错。
填饱肚子之后我们就循例在小镇里瞎逛。毕竟是热门旅游地，格雷梅的气氛明显没有特拉布宗那么紧张，游客四处可见，特别是亚洲面孔。在格雷梅的几天时间里我们的戒备心也就慢慢放低了。格雷梅小镇很小，一下子就逛完了，期间锁定了一家纪念品店，等着到离开那天就开启买买买模式。在小镇高点的岩石山上有个view point，是俯瞰格雷梅和看日落的好地方，当然了也是看热气球起飞的好地方。现在刚好快到日落时间，既然体力已经恢复得7788，我们也就义无返顾地冲（爬）上去了。
沿途看到不少格雷梅特色的洞穴酒店，看着挺带感的。这次碰上当地人的节日没能体验一把实在有点可惜。
爬到岩石山的顶部，终于得以在高处俯瞰传说中地球十大美景之一的卡帕多西亚地貌了。
在夕阳的映照下，这种类月地貌更具立体感。历经风吹雨打、河流侵蚀的岩石，呈现出一种独特的美。
格雷梅小镇的四周就这样被外星球表面一般的沟壑峡谷环绕，地面上葱翠的草地和贫瘠、干涸的岩石形成鲜明的对比。
格雷梅小镇在夕阳的映衬下，轻柔而温暖。
日落和日出是一天之中光线最美妙的两个时刻，小至岩石缝中的小植物都能极具质感。
左边远处是乌奇希萨尔城堡。城堡是从60米高的巨岩石开凿而成，也是除我们现在所在的位置之外，另一个能一览卡帕多西亚全景的地方。
随着太阳渐渐西沉，岩石上的颜色由刚开始的橙色慢慢变为深红色。
走到最后我也放下相机，坐在岩石沟的边上，等夕阳西下。
入夜后，岩石山上风越刮越猛，体感温度飞速地下降，我们也不在山上逗留了快步跑下山。晚饭在一家本地餐厅吃，因为价格便宜，所以接下来几天就成了我们的饭堂。特别推荐大家要尝一下格雷梅的米饭布丁，甜而不腻，是我每晚的必点甜品。
小镇中心的纪念品店挂满土耳其特色吊灯，晚上亮灯后十分漂亮。
回到酒店，看到老板在前台，我们迫不及待地问他热气球预订的事宜，谁知道他只是轻描淡写的回一句没问题的，然后又游说我们参加红线绿线团。我立马就汗流满面了，参团的油水真的有这么多吗为毛你一天到晚都如此努力推销。我跟老板说我们休息几天再报团反正我们在这里待得久，没等他回答我就头也不回地回房间了。
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Day38 7月18日 土耳其-格雷梅
昨晚调了6点的闹钟，打算今天一早起来看有没有热气球起飞，结果我打着哆嗦走出旅店等了好久，天空安静得鸟都没一只，只好伤心欲绝地回房间睡回笼觉。吃早餐时，旅店老板例牌又过来向我们推销红绿线。对于这么频繁的推销我们早就觉得厌烦了，但为了体验热气球我们也只好忍了。其实我们在昨天已经问过Butterfly、Royal、Voyager这几家大公司，他们都表示最近这两天的确因为风太大了而停飞，即使未来几天都能飞，也要等上一个星期才有位置。所以现在我们只能寄希望于旅店老板帮我们联系其他热气球公司。然而这两天下来老板除了游说我们参团之外就是游说我们参团，从不主动提热气球的事，每次问他他都是敷衍了事，令我们觉得这事越来越没谱。
But！前面也说过人的一生最重要的就是这个But！今天上午我们在小镇瞎逛时，无意中看到一家旅游中介办公室。抱着宁杀错勿放过的原则进去一问，竟然有戏。接待我们的帅哥Oscar十分有礼貌而且靠谱，帮我们打了几通电话后，最后找到一家叫Sultan的热气球公司还有空位，立马就帮我们预定，而且价格便宜不少。Sultan在格雷梅众多的热气球公司中名气不小，是老版Lonely Planet推荐的热气球公司，只不过不知道为何我手上的新版上被除名，但我们翻查资料时也没发现Sultan发生过事故，安全状况还是令人放心的。之后Oscar帮我们查当地的气候网站，表示今天开始风速慢慢降低，如无意外的话明天早上停飞了几天的热气球就可以复飞，后天就能轮到我们了。我们听到之后那个乐啊，专业果然是专业，把萦绕我们两天的焦虑瞬间赶跑了一半。
热气球的事定下来了我们就可以不用每天忍受着旅店老板的死磨软泡，马上在附近搜刮其他落脚处。因为斋月的节日接近尾声，所以格雷梅旅店的紧张程度相对缓和了不少。最后我们找到一家带有洞穴酒店装修风格的旅店，预定之后几天的房间。全部事情定下来以后才刚到午饭时间，不得不感叹我们的效率。
格雷梅附近有不少造型独特而又各异的岩柱堆，如果要一一细看的话时间和金钱成本都很高，而且容易出现审美疲劳。斟酌之下我们只挑出几个比较特别的去，今天首先去的是Love Valley。为什么选这个？因为它实在太具代表性了，这里先卖个关子。
Love Valley在格雷梅小镇北面大概10公里处，我们不知道抽起哪条筋看了地图后一拍大腿决定徒步过去。这边的天气好到一丁点云都没有，结果第二天没有做防晒措施的我照镜子时发现自己变成了古天乐（我是指皮肤）。
一路上没遇到像我们如此有毅（毛）力（病）徒步过去的人，偶尔有旅游大巴和ATV从我们身边呼啸而过经过，荒凉得有点公路旅行的感觉，只不过别人用的是房车，而我们用的是双腿。
终于赶在我彻底虚脱以前钻进了Love Valley里。看到上图，大家都明白为何我会说Love Valley具有代表性了吧。
大特写来一个。
这边的气候感觉跟伊朗有点相像，都是在太阳底下像进了烤炉一样，但在太阳照不到的地方则凉快许多，完全不出汗。
太阳直直地挂在我们头顶，幸好我们带了一瓶大水，而且附近有不少树阴让我们恢复HP，不然就要挂在这里了。
Love Valley属于红线的内容之一，但旅行团一般不会进到Love Valley中，而是直接开往能俯瞰Love Valley的高地上。我看了下地图发现高地离这里的直线距离很短，但要攀登一段几乎垂直的陡坡。没办法，又到消耗脂肪绕远路的时候。
爬上高点，视野瞬间开阔许多。在下面走的时候觉得很难走得完整个Love Valley，但上来后发现面积其实不大，轻易就把所有岩石柱纳入镜头中
来个近景，造型实在是……大自然巧夺天工之作！
Love Valley附近还有一些造型不同的比较矮小的岩石堆。
其中几块高耸的岩柱，可以看到中间有块小开口，据说以前这些岩石柱都有住人。
身边的旅游巴和ATV来了又走，想想我们等下还要再步行10公里的路回到镇上，整个人都不好了。别问我最后是怎么回到格雷梅的，我自己也不知道。路过Oscar的办公室，虽然已经交了钱，但我还是不放心地走进去打探。Oscar又帮我们查了下明天的天气后，胸有成竹地向我保证明天肯定能复飞，然后后天就排到我们。
吃了Oscar的定心丸我们也就放心多了，随即在他那里敲定明天租ATV的事宜。我们为什么死活不肯参加红线绿线团，除了对里面大多数景点兴趣不大以外，还有一个原因就是想体验一把自驾游。前面也说过，红线大部分景点都能离小镇比较近，除了步行或骑单车前往以外，小镇上有不少店铺提供ATV也就是沙滩四驱车的租赁服务，虽然小贵，却是绝不能错过的体验。不过这是后话了，现在我们还有另外一件重要的事情要做。
话说昨天晚饭后在小镇散步时，抬头隐约见到点点星光。格雷梅这段时间气候干燥，白天天上一丁点云都没有，可谓拥有星空拍摄中最重要的“天时”。但小镇虽小，人造光源的污染还是挺多的，所以我们决定入夜后扛着三脚架寻找“地利”。
先来一张格雷梅小镇的夜景做前菜。毕竟是面对着小镇，人造光的干扰还是挺严重的，于是我们就绕到岩石山顶背后的荒地去，星空一下子就清澈明朗起来了。
上一次看星空还是在伊朗的亚兹德，之后的旅程都是在城里晃荡。没想到一个月后还能邂逅如此美丽的星空，而且银河就这样粗暴地悬挂在我们头上，相当清晰。
一到晚上山上的气温就伴随着大风迅速下降，但我们依然蜷缩着身体等待着一次又一次曝光的完成。
将三脚架转了个弯，因为附近有光源干扰，所以这个方向的星空就呈现出有点梦幻的紫色。远处的乌奇希萨尔城堡不愧是至高点，到哪里都能看到它。
这一幕对于第一次看到如此清晰银河的我们来说绝对是这趟旅程的高亮之一。荒原之上，星空之下，世界安静得只剩下我们与点点繁星。
回到旅店又碰上老板，直觉告诉我他肯定又会叫我们参团。因此回来之前我编了个借口，没等他开口我就抢先跟他说我们行程有变，明天晚上就要离开格雷梅去伊斯坦布尔了，所以就不用麻烦他继续帮我们预订热气球。他听了之后沉默了好久好久，我也沉默了好久好久，大家都一直没说话，气氛尴尬得不行，真怕他突然拿刀砍我们。然而最后他竟然迸出一句让我苦笑不得的话：那你们要不要明天早上参加红线？红线下午四点前就能结束游览，刚好能赶上去伊斯坦布尔的车……我心想这人病得还真不轻 -_-#
Day39 7月19日 土耳其-格雷梅
早上也是调了闹钟早起，走出旅店发现远处的岩柱上方漂浮着不少热气球。Oscar果然没骗我们，看来明天一早就能轮到我们飞了。
告别了烦人的旅店老板，我们搬到昨天订好的旅店。虽然这边的房间相对小了一点，但在我们表明不参加红绿线团和已经订好热气球之后，旅店里上至负责人下至员工都再也没有向我们推销过任何活动，感觉舒坦得多了，个人也更倾向于这种不强买强卖的经营旅店的方式。
新旅店藏在一片岩石屋之中，露台还能看到热气球起飞，在这样的地方喝红茶吃甜点感觉也是极好的。
土耳其的物价高，门票自然也不例外。根据Zeno Yu给我们留下的信息，在格雷梅的露天博物馆有一种叫“Turkey Museum Pass”的通票出售，105里拉，持票不但可以免费进格雷梅任意景点，而且在棉花堡、以弗所以及伊斯坦布尔的大部分景点都能用。一路走来土耳其的景点门票少则15里拉，多则30、40里拉，算下来通票还是比较划算。我们步行来到露天博物馆的售票处，跟工作人员说要买Turkey Museum Pass，然而他似乎是听错了递一张Cappadocia Museum Pass给我，这种票只能在卡帕多奇亚地区使用，后来解释一通才买到传说中的通票。
既然来到露天博物馆门口，也既然拿到了通票，本着吃饭吃菜不吃亏的精神，我们还是挺进原本不在游览计划中的露天博物馆。露天博物馆位于一片陡峭的山谷之中，顾名思义就是在自然地貌上修筑的建筑群，建筑群由三十多个大大小小不同特色的石窟教堂和修道院组成。
这些教堂最初是由因被迫害而流浪到这里的基督徒修建。出于安全考虑，他们将岩石柱凿空，从而将教堂修建在里面，并在内部绘制色彩班驳的壁画。然而随着信奉伊斯兰教的突厥人入侵，壁画被破坏殆尽。
Lonely Planet上描述这里是卡帕多奇亚的必到景点。但逛了一圈之后我们都不约而同地觉得有点失望。一来是出于保护，大部分场所都不能拍照。二来是这里的教堂和壁画其震撼程度都无法跟亚美尼亚和格鲁吉亚的相提并论。
步行回小镇时发现在论坛游记上出现频率颇高的陶罐树和蓝眼睛树。陶罐和蓝眼睛分别挂满两棵树的枝头，映衬着晴空，颇为特别。
来这里拍照留念的人络绎不绝，甚至不少歪果仁拿起陶罐凹造型。两棵树的身后是一家陶艺工作室，估计老板也没有料到随手制作的玩意会这么受欢迎吧。
这是土耳其蓝眼睛。在土耳其，蓝眼睛无处不在，纪念品店里、房屋外、包装袋上、服装上、餐馆中、汽车里，都可以感觉到一双又一双蓝眼睛直勾勾地看着你。蓝眼睛又叫Evil Eyes，关于它的来源说法不一。但当地人都笃信蓝眼睛是护身符，有吸收邪气的功能。当邪气积聚到一定程度就要把旧的蓝眼睛送走，更换一个新的，如此循环。所以也有人说纪念品店里卖的都是别人家送走的积满邪气的蓝眼睛，一旦买了之后厄运就会上身。
下午我们又去了一趟Oscar的办公室，今天办公室来了一名美女助手，看还没到时间坐ATV他们俩请我们到后面的餐厅喝咖啡聊天。我们都笑话Oscar说他上辈子肯定是拯救了宇宙所以这辈子才找到这么漂亮的女朋友。Oscar听了之后皱起眉挠着头尴尬地说其实她真的只是自己的女助手，然后我们又马上改口说他上辈子肯定是拯救了宇宙所以这辈子才找到这么漂亮的女助手，大家都笑了。闲聊之间谈到宗教信仰问题，美女助手（抱歉因为太美所以没记住名字……）问我们有没有宗教信仰，我说在中国我们从小就被教育科学能战胜一切，是追求实事求是的无神论者。美女助手笑着说她也是没有任何宗教信仰，因为宗教有时候很可怕，前不久阿富汗不是有个女孩就因为烧毁古兰经而被当众活活地打死而且焚尸么。的确，宗教信仰是双刃剑，有时候能规范人的行为，能让普通人拥有强大的内心，但稍有偏差则会成为犯罪作恶的思想武器，某些宗教的温和与极端只是一线之差。
接近5点时，我们的ATV来了。熟悉一下操作方式，戴好口罩和头盔后我们就雄赳赳气昂昂地出发了。租ATV的价格是按小时算的，1到3个小时不等。我们选择了1个小时，途中会经过3个红线的景点，最后在Rose Valley上等日落后再返回。说实话开ATV对于我来说有点爽，比骑摩托车拉风得多，不过就是车比想像中重，开始时不太好控制打滑了几次。想当年在泰国第一次开摩托车的我还没有这么狼狈过。不过熟悉了以后就能体验到在山地越野穿梭的痛快和自由自在的感觉。
停留的第一个岩堆，没记错的话应该是叫剑谷吧，我的注意力全集中在开ATV上了。不过这种呈褶皱状的岩堆在夕阳的照射下还是挺美的。
下一个停留点没多大看点，反倒是旁边有块大空地，于是我就没有下车拍照而是驾着ATV在这里速度与激情了一把。
女友说她被自己帅哭了……
来到Rose Valley时刚刚好日落，附近已经聚集了不少来看日落的游客。夕阳的最后一缕光从岩柱缝中透出，十分漂亮。
我的想象力很有限，实在看不出眼前或锥形或金字塔形的岩石哪里像玫瑰了。不过此时此刻落日的余晖将岩石染成红褐色，层峦叠嶂，怪石嶙峋，又是另一番美好景象。
等太阳完全落尽之后，我们就开回小镇还车了。用了三天时间观赏卡帕多奇亚独一无二的类月地貌，穿行在各种奇形怪状的山峦、沟壑、谷涧间，仿佛是在外星球的表面上行走。今天晚上格雷梅小镇依然星光闪烁，但我们也不打算再上山拍星空了，而是早早回房间休息。因为明天我们将要一早起来，迎接在土耳其乃至整趟旅程中的重头戏——热气球之旅。
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二十一、土耳其-格雷梅（下）
前方高能多图预警：本篇大量美图吐血大放送，手机党请注意流量。
Day40 7月20日 土耳其-格雷梅
按照我的人生旅行清单，我第一次坐热气球的地方原本应当是在遥远的东非，在马赛马拉大草原的上空，俯瞰那从地平线上升起的太阳、如画卷般展开的大草原，以及成千上万迁徙中的野生动物。但事与愿违，没有人的人生轨迹能完全按照规划好的路线进行，没想到我的第一次热气球之旅竟然是献给土耳其的卡帕多西亚。
好像有点过于矫情，把语言风格转换回来先。话说由于过于兴奋和紧张，整晚都睡得不是很好，中间醒了好几次。卡帕多西亚热气球飞行在网上看得多，那种如梦似幻的景致早已深深烙在我脑海里，如今即将如愿一尝，依然感觉到有点不真实。终于熬到清晨4点半，赶紧起床梳洗然后到门口等Sultan公司的接驳车。上车以后，司机给我们每人发了一份安全手册，让我们熟读上面的内容。在去往其他酒店接完人以后，司机就直接把我们拉到热气球起飞的地方吃早餐。
这个起飞点只有两个热气球起飞，我们在吃早餐时热气球还在充气。过程也是有点喜感，工作人员人工把充气口撑开以后，用两把大风扇往里吹气，充气完毕后热气球就会自动立起来。
很快我们的热气球就准备完毕了。我们的篮子不算飞行员的话一共载了20个人，4个篮子各5个，位置算是挺宽松的，移动、拍照什么的都比较方便，也相对安全。很多小公司为了追求利益的最大化，一般一个篮子载6个人甚至更多，出意外的一般都是这些公司的热气球。
我一直在看对面的热气球充气，连我们的热气球已经开始慢慢移动升空都没有发觉。升空的过程中一如许多前辈所说的，十分平稳，几乎察觉不到有颠簸。我们已经离地几十米了，Sultan公司的另一个球还在努力充气中。
我们的热气球维持在几十米的高度中，其他公司的热气球也陆续充气完毕。
Voyager公司的热气球应该是全场最多的了，眼前就已经有六只。
身后已经有不少热气球升空了，但此时天色仍然比较暗，好戏还在后头。
我们一直在低矮处晃悠，天色逐渐明亮，我们的飞行员Serkan见时间差不多，立马加大火力往气球内加气。
起伏的山峦、深蓝色到红橙色的过渡，再辅以热气球的剪影作点睛，这是我两个月旅行中最喜欢的照片之一。
我们的热气球一直攀升到一揽众球小的高度，卡帕多西亚独特的类月地貌在我们眼下展露无遗。
远处的山峦，太阳露脸前天空的渐变色也是美得过分。
Serkan把热气球停在半空中，示意我们留意东边方向的日出。现在我们所处的高度少说也有上百米，飞行时因为实在是太平稳太安静了没觉得有什么，反倒是现在俯身往下看，双腿竟然不自觉地发抖。
太阳慢慢从岩石山背后爬上来。我之所以把肯尼亚的草原热气球之旅列为旅行清单，很重要的原因是想一睹草原上太阳从地平线慢慢上升的景象。
好在这里的岩石山不高，我们算是能完整的看完整个日出过程。太阳蹦出来的那一刹那，我们大家都欢呼鼓掌拥抱，这一幕对于经历过亚美尼亚音乐喷泉的我们来说似曾相识。这是卡帕多西亚最美妙浪漫的一刻。
日出过后，我们的热气球之旅仍然继续，旁边有两个热气球以迅雷不及掩耳之势直直地往上冒，看来飞行员也是玩High了。
死命按快门的后果就是回来之后选图选得眼都要瞎掉了，拍了许多重复的角度、构图、色彩、瞬间，但每一张都自我感觉良好，不忍舍弃。
Serkan将热气球慢慢降到岩石山的高度，让我们近距离地在空中观看卡帕多西亚独特的地貌。热气球在起伏的山峦和林林总总的石柱中穿行，Serkan还不时表演一些高难度的动作，十分刺激，果然是位老司机（误）。
热气球掠过道路和山间，留下朝阳映照下的剪影。
上图是我在游记开篇时扔在一楼用来勾引大众的照片，也是当时我最喜欢的照片之一，但当我修完全部热气球的照片回头再看时又觉得这张十分普通。基本上在热气球上随手一拍都能拍到好看的照片，因为成百上千的热气球悬浮在卡帕多西亚地貌上的画面真的是太美太壮观了。
热气球的飞行时间大概也就一个半小时左右，在飞行之旅将要完结之时，Serkan带领我们作最后的疯狂，再次加大马力将热气球迅速拉升，格雷梅小镇尽收眼底。
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Day41 7月21日 土耳其-格雷梅
了却一桩心事，我们在格雷梅的任务也就完成了，今天是我们在这里的最后一天，晚上将坐夜大巴到Denizli。昨天我们早起自己飞，今天我们打算继续早起看别人飞。前面提过在小镇后面的岩石山上既可以看日落也可以看热气球起飞，有了昨天的经验，今天一早我们掐准起飞时间，摸黑上山了。
虽然这段路之前看日落时走过几次，但摸黑走还是费了一点劲，不过好在没有错过太阳爬过山顶的一刹那。
热气球一窝蜂地迎着第一缕晨光冲到高处，唯独我们身后这只落单了的一直在低位徘徊。
终于飘到我们头顶了，我们朝篮子上的乘客喊Morning，上面的人也激动地挥手回应。
自己飞和看别人飞，身处的位置不同，视觉享受也不一样，唯一相同的就是两者所看到的景致同样梦幻。
这么浪漫的时刻，当然要嗯……͡° ͜ʖ ͡°
腾空而起的热气球越来越多，眼前的景色真是怎么拍怎么好看。
岩堆中的平地上扬起的灰尘在晨光的照耀下，颇有仙气缥缈的感觉。
日出完了，就又到飞行员表演的时间了，热气球在岩柱和房屋之间随意穿梭，惹得篮子里的乘客尖叫连连。
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在我看来，来格雷梅可以什么都不干，但一定要乘坐热气球亲身体验一次在高空随风飘流的感觉。无数色彩缤纷的热气球迎着朝霞腾空而起，缓慢地升至最高点，然后在热气球上看晨光熹微、看初升的太阳从岩石山后喷薄而出，从高空俯瞰卡帕多西亚外星球表面般的峡谷岩峰、感受不断变化着的阳光与云影在奇石林立的露天博物馆营造出的强烈质感。卡帕多西亚的热气球之旅将会是我一生中最难忘的经历。
之后我们回旅店补眠、写名信片、收拾行李。吃完最后一碗米布丁、和Oscar道别后，我们就来到车站等傍晚的车去Denizli。在格雷梅的五天时间里都没怎么看到有同胞，一来到汽车站就全出来了。我留意了一下没发现像我们的背包客，基本都是拖家带口来的，不过也没关系，土耳其的旅游业十分发达，基本没有需要拼行程分摊费用的地方。晚点了十来分钟，大巴终于来了。我们买的是Suha公司的车票，传说中土耳其两大汽车公司之一（另一个是Metro）的Suha果然百闻不如一见，除了常规的娱乐设施、wifi、零食、饮品之外，座椅还特软特舒服。美中不足的是价格，对于被伊朗大巴惯坏的我们来说，土耳其大巴的价格要是能便宜一半就更完美了呵呵。
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二十二、土耳其-费特希耶
Day42 7月22日 土耳其-费特希耶
Suha的豪华大巴把我们从土耳其中部的卡帕多西亚地区拉到西南边的海滨城市费特希耶（Fethiye）。到站以后，我们在汽车站买好下一程到代尼兹利的车票，然后换小巴到提前预订好的青旅。
费特希耶是土耳其一座古老的海港城市，但现在城市里却基本见不着有古建筑，这是因为1958年的一场地震，几乎把整个费特希耶夷为平地。如今50多年过去了，复建后的费特希耶再次成为地中海西部地区繁荣的港口城市。然而这片地区最吸引人的却是距离费特希耶十多公里外的死海以及滑翔伞、海岛游等娱乐项目。
土耳其的这个死海并不是以色列的那个死海，也不能让人漂浮在海面上，想要在这个死海中看报纸必须要戴上游泳圈。土耳其死海的真正名字是厄吕代尼兹（Oludeniz），拥有蓝得深邃的海水颜色以及迂回成一个大回转的海岸线，单纯从观感上来说并不逊色于以色列的死海。感受厄吕代尼兹的美最好而又最特别的方式就是乘坐滑翔伞在2000米高空上俯瞰。和格雷梅的热气球一样，滑翔伞也是有多家公司经营，而口碑比较好的就只有那么几家。按照Zeno Yu留给我们的信息，直接去到厄吕代尼兹的各个滑翔伞公司预订会比通过旅店、中介预订要划算很多。我们在青旅稍事休息之后，就坐小巴到厄吕代尼兹视察环境，半个小时之后就到达死海边。
先来感受一下土耳其的死海蓝，蓝得太不像话了。土耳其的北部、西部和南部分别濒临黑海、爱琴海和地中海，厄吕代尼兹是土耳其东南部最著名的天然海水浴场和海边度假胜地。
在跑了几圈货比三家强力还价之下，我们最终敲定了Gravity公司的滑翔伞。Gravity应该算是在这个项目里口碑比较不错的，据说花儿与少年的节目组也是找他们拍的，不过我没看过。其实土耳其之所以成为这趟六国行之中支出最大的国家，热气球和滑翔伞占了不少，不过难得来一次，而且女友要提前回学校报到，不得不提前结束行程，所以旅费有了点剩余，也就无所谓了。
回到费特希耶以后，时间还早，刚好能在城里逛一逛。虽然说50年前的一场大地震把费特希耶震得不成样子，但城中还是零零星星有一些古建筑幸存。在城中心南边的岩山上，雕刻了一些寺庙与石棺，这大概是现在的费特希耶最古老的地方，也是这里曾经是一座古城的最好见证。
利西亚石棺（Lycian stone sarcophagi），建于公元前450年左右，及后被盗墓贼洗劫一空。如今一副副只剩下空壳的石棺就这样被赤裸裸地放置在悬崖上的洞穴之中。
攀上石棺所在的岩山，费特希耶和爱琴海尽收眼底，这大概是整个城市景观最好的地方了。
穿过一排排石棺往前走，就看到阿敏塔斯之墓（Tomb of Amyntas）。阿敏塔斯之墓是在公元前350年为纪念“Hermapias的阿敏塔斯儿子”而建的，是一座完全从岩石中雕刻出来的爱奥尼亚式寺庙，这令我不自觉地想起同是从岩石中开凿出来的苏美拉修道院和亚美尼亚的Geghard修道院。
利西亚石棺和阿敏塔斯之墓都在同一个景区里面，门票8里拉。其实里面除了能俯瞰费特希耶全景以外，几乎没有看点，石棺和岩石墓的内部也没多大的特别，如果不是像我们这样持有通票的话大可不必买票进去，在外围看就可以了。
景区下的居民区，顶层露台的景致相当不错。地震之后费特希耶对城内复建的建筑都有严格限制，因此在这里完全看不到有高楼，每天在这里吹着海风吃晚饭，那是相当惬意的生活。
老人、砖木房、斜阳，感觉节奏一下子慢了下来，我们也放慢一直赶路的步伐，在下山的迂回巷子里来回踱步。
在山下远望十字军东征时期的堡垒遗址，堡垒是圣约翰骑士团在15世纪初期建造的，遗憾的是今天不知何故堡垒闭门谢客。左边是土耳其之父阿塔图克的灯像。
既然是临海城市，各种海鲜当然少不了。下山时误打误撞拐进当地有名的鱼市场，虽然未到晚饭时间但这边已经聚集了不少人，吃客在中间的摊档挑好海鲜之后拿到外面一圈的食店加工。刚好我们走了一天也感觉到有点饿了，于是打算物色食材。但在逛了一圈后我们却灰溜溜地走了，问题并非出在价格或食材上而是出在烹调的手法上，这里对待海鲜的手段除了煎就是烤，实在是太暴殄天物。唉我又开始第N次怀念我大广东的美食了。
卖海鲜的伙计使劲地招呼我们过去，看我们不为所动就开始拿起面前的虾摆出夸张的Pose，土耳其人的表演欲蛮强的。
市中心的一条商业街，上面挂满了彩色雨伞，很有情调。
从鱼市场出来，我们往海边方向走。虽然来这边的游客主要是为了附近死海的滑翔伞和海岛游，但费特希耶悠闲的氛围还是吸引了不少人在此停留。海边密密麻麻地开满餐馆，也有不少游船在招徕客人。
最后要隆重推荐一下，费特希耶海边步道上有不少卖青口的小摊档，价格按青口的大小区分，但都不贵。我们抱着尝鲜的心态要了几只，摆进口那刻哎哟我了个去那叫一美味啊！青口里夹有加了调料的米饭，吃之前在上面滴上几滴柠檬汁，然后整只放口里，柠檬的酸和海鲜的鲜混合在一起实在太正点了！之后我在伊斯坦布尔也有买过这种小吃，但我觉得还是费特希耶的更新鲜。写到这里我的口水都快流到键盘上了。
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Day43 7月23日 土耳其-费特希耶
今天一早我们收拾好行李，刚下楼Gravity公司的车就来了。和在格雷梅乘坐热气球的流程一样，滑翔伞公司会派小巴到各个旅店把人拉到厄吕代尼兹的公司总部。上车后发现有几拨同胞已经坐在里面，不过一看就知道和我们不是同一路，也就没有搭话了。
小巴把我们拉到Gravity的总部，我们寄存好行李、相机手机还有随身的硬物之后，就分组坐另外的小巴上山。这里要提醒一下，上山是需要交10里拉的维护费，但一般来说维护费已经包含在滑翔伞的费用里面，有个别的公司会用低价招揽客人，然后到上山时才发现需要自己另掏腰包付维护费。滑翔伞的起飞高度分1500米和2000米，价格都是一样，当然了高度越高越刺激，景色也越壮观。上山的路又窄又迂回又没有遮挡，小巴司机开足马力一个劲地往2000米高的山顶冲，还没正式飞我就已经开始作呕作闷了。坐我旁边的飞行员一个劲地跟我炫耀自己曾经载过杨洋和郑爽，还说郑爽跟自己表白过，然而我昨天报名时在Gravity总部看了一下宣传片，发现载他们俩的根本就不是这个飞行员……
上到2000米高的山顶，这时已经聚集了不少排队等待飞行的游客。我的飞行员Ahmet把我带到等待飞行的队伍中，边帮我穿好装备边跟我讲解安全事宜。一切准备就绪之后，刚好就轮到我飞。我把头稍稍往外探，本来还是挺镇定的结果一下子吓得腿有点发抖，2000米真不是盖的。没等我调节好心情，Ahmet就大喊“Run!”，推着我往外跑，“嗖”地一声我就这样子毫无心理准备地灰起来了！
飞出起飞平台之后往下看，简直有点不能更爽的感觉，这可是2000米高空啊。
不要看我如此不顾秀发乱了淡定地摆Pose，其实当时我的确是挺淡定（笑）……话说刚才我的思绪还没回过来时，Ahmet就喊着要助跑起飞了。跑到最后，双脚离地后的那一段时间是最刺激的，几乎都在尖叫声度过，整个人有点失重的感觉。但很快Ahmet就调整过来了，之后就跟坐热气球差不多，我和Ahmet一直在空中平稳地飘啊飘，飘啊飘……总之就我个人的体验，滑翔伞是看上去很刺激并且具有一定的危险性，实际上当稳定了之后就会感觉到很平稳安全。
虽然体验与想象中有一定落差，但胜在环境补足10分啊！之前我在格鲁吉亚巴统的黑海时说过，后面旅程会出现两个大杀器，其中一个就是土耳其的死海。在高空中俯瞰，死海比昨天在岸边看时蓝得更加深邃，直接把我看醉了，如无遗漏的话这应该是我活到现在看到过的最蓝的海了（然而后面还有一大杀器）。
因为不能携带电子设备上天，所以这里的照片都是Ahmet用他的Gopro拍的，而且飞行的途中Ahmet还会拍视频。当然了这些照片和视频都是要另外付钱买的，Ahmet说飞行员的底薪非常低，主要是靠这些视频和照片赚钱，天气好的话一天会飞三到五趟。
我在厄吕代尼兹有名的蓝色礁湖和蝴蝶谷上空飞过，在没有交谈时耳边非常清净，只有风迎面吹过的声音，整个飞行过程十分平稳放松，很多时候我都闭起双眼享受这种与白云为伴与海鸟并驾的、自由的、无拘无束的感觉。
脚下的死海海岸线漫长而又曲折，海水波澜不惊、平和而又静谧。再加上Gopro的鱼眼效果，死海将自己的美360°无死角地在我眼下展露。
感谢Ahmet带我装逼带我飞，跨越2000米人生颠峰，体验死海惊心动魄的美。
虽然飞的过程十分平稳，但最后降落时的却无比颠簸，我一度出现作呕的征兆，好在我靠着自己顽强的过人的意志力将其克服，不然就喷到Ahmet满脸都是呕吐物了哈哈。我下到地面没多久，女友也慢慢飘下来了，大家的感受都是一样，都是双脚离地那一瞬间比较刺激，之后都感觉波澜不惊。当然如果想要寻求刺激的话，可以要求飞行员在空中做大回环、360°转体等高难度动作，不过我这些我都无福消受，估计做了之后我就要被指控高空抛（呕吐）物了。
厄吕代尼兹建有许多度假型的酒吧和餐厅，山前的空地就是滑翔伞降落的地方。
中午去了一家中国餐厅，事隔多日终于尝到家乡味，小伙伴到厨房试图和厨师同胞们拉家常，结果只能饭菜加量帐单不能打折。饭后我们就返回费特希耶汽车站坐大巴到代尼兹利。
匆匆掠过费特希耶，在这里停留了短短的两天一夜。不过其实这里也没太多看点，我们和绝大多数游客一样，到这里的主要目的还是来体验滑翔伞，感受在2000米高空中自由飞翔的感觉。虽然没有想像中刺激，但厄吕代尼兹的海水倒是出乎意料地惊艳，那种蓝得深邃蓝得心醉的色调已经深深烙在我脑海里。而除了滑翔伞以外厄吕代尼兹还有诸如海岛游、轮船游等等常规的娱乐项目，不过我们感觉这些与越南芽庄的四岛游一样更像是为欧美游客而设的，也就没有去凑热闹了。
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二十三、土耳其-代尼兹利、帕穆克卡莱
Day43 7月23日 土耳其-代尼兹利
代尼兹利（Denizli），这个名字听上去或许比较陌生，但我一说帕穆克卡莱或者棉花堡，估计许多朋友都会恍然大悟长叹一声“哦~~~~”。代尼兹利是土耳其西南部的一座省会城市，交通方便，同时令全世界游客趋之若骛的棉花堡就在离这里不远的帕穆克卡莱村之中，因此很多游客都把这里当作前往棉花堡的转乘站。
费特希耶到代尼兹利大概四个多小时车程，下午到站后依惯例买好去下一个城市的车票。因为只是转乘站，而且代尼兹利本身是一个工业城市，也没多大看点，所以我们就直接住在汽车站旁边，以方便明天坐车。依靠强大的嗅觉，我们不费吹灰之力地找到一家两星级的酒店。虽然带星，但价格不算贵，房间明亮干净舒服，服务生也非常有礼貌。在酒店吃过晚饭，出去超市逛了一下之后我们就回房间洗洗睡了。
Day44 7月24日 土耳其-帕穆克卡莱
去过棉花堡的人对其评价呈两极分化，一说是淡蓝色的池水在白色岩质地上流淌，看上去像仙境一般。但更多的是抱怨棉花堡遍地都是垃圾满眼都是人从众，而且一旦池水干涸，基本就是白来了。因此来之前我也不抱多大希望，来过就好。话是这样说，也不能消极对待，为了避开传说中汹涌的人流，我们早早来到汽车站坐班车前往帕穆克卡莱村。帕穆克卡莱村是棉花堡景区所在的一个小小小村庄，整条村只有三条街道，可以说是依附景区而生存。棉花堡景区其实包含两个部分，一个是经常在网络上看到的白色钙化池，另一个是古罗马城镇遗址希拉波利斯，只不过后者声名都被棉花堡盖过了。
一进入景区，即被形如棉花的古怪山丘包围住，像走进一个由棉花筑成的城堡一般，四周白茫茫一片。棉花堡本名叫帕穆克卡莱（Pamukkale），Pamuk在土耳其语中就是“棉花”的意思，因为太有名了，所以就连其所在的村庄也被叫作帕穆克卡莱。
为了减轻对白色岩石的磨损，土耳其官方要求旅客进入景区前要先脱鞋。不过要在有时光滑无比、有时粗糙无比的棉花堡上行走可不是件容易的事，既怕滑倒又怕割伤双脚。
继续往里走，终于看到有池水了。淡蓝色的池水映衬着白色岩石，感觉有点清新脱俗。棉花堡能令受到全世界游客热捧确实有其独到之处。
传说棉花堡的形成是由于这里的一个牧羊人为了和希腊神约会，而忘记了挤羊奶，导致羊奶流至漫山遍野而致的。当然了，这个编得比较低级的传说一听就感觉没多大可信性，用以为这里增添神秘色彩而已。科学的解释是，棉花堡其实是以碳酸钙为主要成分的钙华。雨水在渗入地下、经过漫长的循环后以温泉的形式返回地面。在循环的过程中，这些雨水溶解了大量岩石中的石灰质和其他矿物质。当雨水变成温泉水返回地面后顺着山坡流淌时，这些石灰质和矿物质就会沿途沉积，久而久之便形成如今阶梯状的钙化堤。
因为传说这些淡蓝色的温泉水具有疗伤的功效，所以棉花堡及其上方的希拉波利斯曾经是罗马和拜占庭的温泉疗养城。一直到现在，不少游客依然笃信这种神奇功效，热衷于将全身浸泡在池水中。
然而过度的开发必然会导致资源枯竭。每天汹涌的人流，令棉花堡的石灰岩受到严重污染，不少本来是雪白的石灰岩变成黄色和灰色，活脱脱地将干净的棉花变成了像使用过的有污渍的棉花。其次是在附近疯狂修建的温泉酒店，截取了相当一部分的水源，使得棉花堡的水量骤减，因此现在棉花堡里天然的泉水已经不多了，更多的是人造的池水。
我们来的时候只有零星几个位置放满了水，其他的都是光秃秃一片，后来打听得知，为了保护棉花堡，土耳其官方严格控制放水的时间，一般只会在日落时放得比较多。本来打算早上来避开人流高峰，没想到却因此碰不上满水后的美景。Zeno Yu他们是下午过来的，刚好碰上放水和日落，他发过来的照片中，池水的淡蓝和夕阳的昏黄相映衬，十分漂亮，同时又为我们留下一大怨念。
不过早来也有早来的好处，不用和成百号人挤在同一个池里，我们很容易地就找到一个能在树阴下泡脚休息看别人撒欢的地方。
老外们也是玩得欢，一时整个人扎进池水里，一时又把石灰泥涂遍全身，不过一想到这些池水和石灰泥被千千万万的人的脚浸泡和踩踏过就……咳咳。
一对有爱的好基友构成一幅有爱的画面。
步步为营之下我们花了近一个小时终于从山脚挪到山顶，放满淡蓝色池水的棉花堡其实挺美挺特别的，无奈又是来的时间对不上。
棉花堡的顶部与希拉波利斯遗址相连。希拉波利斯（Hierapolis）在1988年连同棉花堡一同被列入世界遗产，两者位于同一园区，所以一张票可以同时进入两个地方，像我们持有通票的更不在话下了。
一进门我就被高处的罗马剧场吸引住了。希拉波利斯古城在公元前2世纪由帕加马王朝国王欧迈尼斯二世兴建，在公元2世纪到3世纪时期发展到顶峰，当时这里大部分人为犹太人和信奉东正教的基督徒。在1334年的一场大地震过后，希拉波利斯古城彻底遭到废弃。
希拉波利斯古城的罗马剧场十分雄伟壮观，偌大的剧场可以容纳一万多人，难得的是前排的包厢座位以及舞台的装饰都能完好地保留下来。
如今希拉波利斯古城里就只有罗马剧场是保存完好的，其他诸如罗马浴场、古坟场阿波罗神庙、拜占庭教堂等都成了一片残垣断壁。
在古城里逛了一圈之后，我们就按照上来时的路沿着棉花堡的石灰岩慢慢步行下去。临近中午，棉花堡的游客比我们来时多了好几倍，人多加上地面湿滑，可谓走得一步一艰辛。其实来棉花堡一直都是女友的意思，在旅途中我们为这个问题争论了好几次，最终正不能胜邪（误），我们还是来了。也因为这样导致没做好准备，避开了强大的人流却看不到灌满泉水的美景，而且在正午强烈的阳光的照射下也很容易得雪盲，体验稍逊色。所以我建议来的朋友尽量挑下午的时候，人虽多，但美景就像xx（消音）一样，挤一挤还是能看到的。
返回代尼兹利以后，我们在市中心找到汉堡王，于是就优哉游哉地在里面叹冷气吃午饭。顺便说一句，我个人觉得汉堡王的炸薯条是这么多快餐店里最好吃的，这个定律我已经在多个国家验证过了。补充好能量之后，我们就赶往汽车站坐大巴前往下一个目的地，地中海沿岸保存最完好的遗址、罗马小亚细亚的都城——以弗所。
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二十四、土耳其-塞尔柱、以弗所
Day44 7月24日 土耳其-塞尔柱
运营代尼兹利到塞尔柱（Selcuk）这段线路的大巴公司并不多，最后我们随机挑了一家叫KAMILKOC的小公司。虽然是小公司，但体验比之前坐过的大巴都要好。KAMILKOC的大巴更新更干净，位置间距更宽，而且饮食品种更加丰富，最得我心的是各种立顿茶饮料无限量供应。这里插一句，从亚美尼亚开始一路走来，我发现沿途的几个国家的立顿饮料，同样的容量普遍要比Pepsi和Coca Cola贵出1.5到2倍。所以说土耳其大巴公司竞争激烈，有时候反而小公司的体验会更好。
塞尔柱是我们在土耳其的倒数第二站，我们在塞尔柱汽车站买到伊斯坦布尔的车票时，发生了一段小插曲，两家公司的人差点为此打起来了。事情是这样的，因为KAMILKOC的大巴体验实在是无可挑剔，但到目前为止我们还没尝试过传说中Metro公司的双层大巴，想着这是最后一次在土耳其坐大巴了，越想越纠结。刚好在塞尔柱的汽车站里，两家公司的办公室挨在一块，我们就打算对比两家的价格后再作决定。才刚下车KAMILKOC公司的一个长大胡子的老头就把我们拉进办公室，问我们下一站去哪里什么时候出发，然后啪啪啪地在计算机上打出一个优惠价。本着广东人精通算术的精神，我们表示想先去别的公司问一问，结果大胡子“嗖”地一声蹿到门口，把正准备往外走的我们用手一把拦住。看到这一幕我们都被吓得整个人都定住了，何其粗暴的抢客方式啊！我忍住内心的小火苗，好说歹说大胡子终于让我们走出办公室门口。去到Metro那边，工作人员一开口就给我们报了KAMILKOC的价，而且负责人还时不时蹦出几句粤语逗我们，想想刚才大胡子对待我们那粗暴的态度，我们随即就敲定Metro的大巴。交好钱拿了票出门，猛地发现大胡子正在旁边恶狠狠地往我们这边看，得势的Metro看到之后，朝大胡子做鬼脸，又连说几句挑衅他。大胡子被气得拳头紧握、满脸通红，鼻子仿佛快要喷出烟了。见形势不对，我赶紧拉着女友往外跑。
其实想想大胡子也挺可怜，Metro公司规模大名气大，而KAMILKOC只是一家小公司，两者的差距从办公室的门面就能感受得到，想必这样被竞争对手嘲弄已经不是第一次了。不过嘛，可怜之人有其可恨之处，如果大胡子不是这样粗暴地拦住我们的话，最后我们也不一定选择Metro。唉，罪过罪过。
我们预订的旅店Vardar Pension就在汽车站旁边。旅店是一座五层高的楼房，一楼有一个明亮的庭院。旅店由两位老人家打理，虽然懂的英语有限，但两位老人十分和蔼好客。旅店没有电梯，而我们的房间在四楼，老爷爷竟然抢先抓住我们的行李想帮我们搬上去，吓得我的小心肝都掉出来了，连忙过去把行李抢过来然后一口气奔上四楼，老爷爷在楼下不好意思地笑了。
全部搞定之后已经将近入夜了，在出去觅食途中看到古罗马引水渠，不过天色渐暗我们也没敢走太远，留待明早再发掘。
夜晚的塞尔柱要比费特希耶和代尼兹利安静得多，这里像是一个不受游人打扰的小镇。饭后我们带了一小瓶Efes Beer回旅店，虽然我们身处的是穆斯林国家，理论上是禁酒的，但实行政教分离的土耳其奉行世俗主义，社会风气明显要比其他穆斯林国家开放得多，因此有自己的啤酒品牌也不足为奇。然而小弟不才，无法分辨出土耳其特产的以弗所啤酒和其他啤酒的明显区别，只是感觉到气比较足。
Day45 7月25日 土耳其-以弗所
一大早就听到下面熙熙攘攘的，很是热闹，老奶奶告诉我们这是塞尔柱每周两天的周末市集。刚好我们醒了之后睡不着，就起来梳洗出去晃悠。
可能我们都被亚美尼亚的周末市集惯坏了，之后我们在其他城市每每听到周末市集，都会不自觉地联想到亚美尼亚新奇古怪又好玩的那种。其实塞尔柱的周末市集像是一个大型露天的食品日用品超市，卖的都是一些简单的生活用品、衣服和瓜果蔬菜。
女友被这个香蕉海豚萌到了，随即掏钱买了一大袋葡萄回旅店。
露天街头书摊，满满的生活气息。
走出市集，我们又找到昨晚没来得及细看的古罗马引水渠。引水渠呈东西流向，沿着Namik Kemal Caddesi和Inonu Caddesi两条大街一路向下。虽然这条罗马引水渠早已失去其原本的功能，但时代赋予却赋予了它另一个任务和身份——鸟窝。
每年的春夏两季，大把大把的鹤群都会迁徙到这里，于是这古老的引水渠就成了随季节迁移的鹤群筑巢造窝的好场所。
不少户外餐厅和咖啡屋沿着水渠两边分布，无论是午后还是入夜，在这样的环境下用餐，都是浪漫惬意十分的事。
虽然大部分游客都只是将塞尔柱用作到访以弗所的转乘站而没有在此多逗留，但晃荡了一个上午后，塞尔柱给我的感觉十分不错，休闲、小资、宁静、舒适。
午饭后回去将行李收拾好寄存在旅店，就出发前往在土耳其又一重头戏，古罗马遗址以弗所。以弗所遗址距离塞尔柱城区不远，约莫两公里路程，有专门的班车往来两地。但本着最（能）美（省）风（一）景（分）在（是）路（一）上（分）的精神，我们俩毫不犹豫提着两大瓶矿泉水杀过去。当然了吸取了在格雷梅徒步到Love Valley时一秒变古天乐的教训，我事先查过地图，发现到连接塞尔柱和以弗所之间是一条直得不能再直的大马路，而且旁边还有林阴步道，这才决定徒步去的。
关于以弗所，土耳其人有两种叫法，一个是Efes，另一个是Ephesus。Ephesus在土耳其其他地区用得比较多一点，在塞尔柱以及以弗所遗址的路牌和介绍当中，普遍用的都是前者，而这里的人说的也是Efes。
以弗所遗址绝对称得上是爱琴海沿岸的重头戏，虽然之前在伊朗已经被波斯波利斯遗址震撼过，但以弗所的气势和精美程度更甚于波斯波利斯。以弗所是世界上保存的最完整的古城之一，也是目前世界上最大的希腊罗马古城。早在公元前6000年以前，这片地区就已经有人类活动的迹象。公元前9世纪，雅典王子爱奥尼亚为避过多利安人的入侵而越过爱琴海在此建城，并将其命名为以弗所。公元前6世纪，以弗所曾经被波斯人短暂占领。直到公元前334年，以弗所才被亚历山大大帝纳入希腊帝国的版图。因其得天独厚的地理位置，以弗所成了爱琴海沿岸重要的港口，随后更逐渐发展成为地中海地区的商业、政治、文化和宗教中心，鼎盛时期人口达25万之多。传说使徒圣约翰与圣母玛利亚曾经定居于以弗所，并在此写就了福音书，“以弗所”这一名字甚至曾一度在新约《圣经》中出现过，足见其地位及影响。
然而兴于港口贸易的以弗所，最终却是亡于港口贸易。经过几百年的变迁，位于以弗所1公里外的入海口渐渐别淤泥填塞，以弗所赖以生存的海洋贸易遂告终结。加上地中海沿岸地震频发，数次大地震与火灾重创古城。公元6世纪，以弗所开始步向衰落，最终成为废墟深埋地下。时至今日，经过150年的发掘和修复，以弗所遗迹中的大理石道路、大剧场、泉眼、图书馆、神殿等建筑都已重见天日。虽然古城还有80%仍然埋在地面下，但单凭已修复完毕的古迹的数量及规模，也能足证鼎盛时期的以弗所是何等辉煌。
以弗所古罗马剧场（Great Theatre），由希腊化时期的统治者利西马科斯国王于公元前3世纪时修建，公元41年至公元117年期间，两任罗马皇帝克劳狄乌斯和图拉真分别对剧场进行扩建和完善。这是土耳其保存最为完好的古剧场。
罗马剧场旁的构件，看上去像是一些无法修补的零碎片。
气势恢弘的罗马剧场，即使是超广角镜头也不能将其完全收入取景器中。剧场直径154米，高38米，共有66级台阶，前排还有相当于现代VIP包厢的区域，以及保护观众安全的隔离墙。罗马剧场除了是斗兽、歌剧等娱乐节目的表演地外，还是公民会议、宗教活动的场所。站在剧场的正中央，闭着眼，仿佛能感受到数千年前那排山倒海的声浪。
由于历经古希腊和古罗马时代，因此剧场也融合了两个不同时代的建筑风格，沿山而建的半圆形阶梯是古希腊风格，而入口的拱形大门则包含古罗马的建筑元素。
古罗马剧场旁的一片废墟。
古罗马剧场正对着的是一条笔直的阿卡迪亚大道（Arcadian Way）。阿卡迪亚大道由拜占庭皇帝阿卡迪亚修筑，因为直通海港，所以又被称为海港大街。阿卡迪亚大道是当时以弗所最富丽堂皇的长街，大理石下是有条不紊地流淌着的生活用水和排放的污水。一到晚上，路旁柱廊上的50盏灯便彻夜亮起，兴旺热闹。可惜因为后来的地震以及河道淤积，海岸线不断往后推移，港口大街的尽头不再是大海，坐在古罗马剧场上欣赏以地中海作为背景的节目演出这一场景亦不复存在。
走出罗马剧场，穿过大理石街道，便可见到一座由三个圆拱构成的马泽乌斯和米特拉达门。据碑文记载，马泽乌斯和米特拉达曾经是奥古斯都大帝的奴隶，后来奥古斯大帝都释放了他们，重获自由的奴隶为感谢大帝的恩情而建造这座拱门，所以拱门也叫做奥古斯都之门。时至今日，门楣上的感恩文字依然清晰可见。
在经历地震、大火、掩埋后，在如今毫无保护措施之下这些刻文能完好地保留下来，实在是不容易。而在奥古斯都之门身后的，就是以弗所遗迹的精华所在——塞尔苏斯图书馆。
塞尔苏斯图书馆（Library of Celsus）是以弗所遗迹里保存得最好，或者说是修复得最完好的建筑，堪称是以弗所的标志。塞尔苏斯图书馆高两层，正面上下共16根爱奥尼亚风格的石柱托起了整个屋顶。
虽然图书馆现存仅有正立面的墙壁，与澳门大三巴有点像，但这仅存的立面之中仍有大量的精细雕刻，恢弘的气势但中蕴涵着丰富的艺术感和美感。
除了外在美，图书馆亦具有相当的实用性。塞尔苏斯图书馆是当时世界上第三大图书馆，仅次于亚历山大港图书馆和帕加马图书馆，其壁龛能够容纳多达12000卷典籍。为了更好地保护藏书，设计师特意在图书馆内外墙之间腾出1米宽的空心区域，相当于建造了一幅夹心墙，使藏书免受极端温度和湿度的侵蚀。
图书馆正面的壁龛里摆放着四尊希腊美德女神的雕像，分别代表仁慈、思想、学识、智慧。四尊雕像的神态庄严而生动，服饰动作也各不相同。然而我在拍的时候没注意，回来修图后才发现没拍到四尊雕像同时入镜的画面。
每天的风吹雨打，以及络绎不绝的人流，难免会对雕像造成破坏。不过好在这四尊雕像都是复制品，原件已被收藏在奥地利维也纳的以弗所博物馆当中。
图书馆的背面，从观感上来说要比正面逊色不少。根据建筑前的碑文所描述，塞尔苏斯图书馆建于公元114年，是当时的执政官提比略·朱利叶斯·亚奎拉为纪念其父亲、小亚细亚的统治者塞尔苏斯而建的，塞尔苏斯的石棺则被保存在图书馆的地下灵室。
然而公元262年和公元10世纪的两场大地震，塞尔苏斯图书馆的藏书以及整个建筑全部毁坏。现在矗立眼前的立面是20世纪70年代由奥地利的专家历史8年修复而成的，这就不难想像为什么图书馆壁龛中的雕像真品会被放置在维也纳。
令我们匪夷所思的是，当年在塞尔苏斯图书馆对面的，竟然是一家古罗马妓院，而且图书馆与妓院之间还有一条暗道相通。虽然如今妓院建筑已经不复存在，但妓院所在的街面上还保存了一则或许是世界上最早的色情广告。方块代表的是图书馆，上方刻着女人头像、硬币和心形，所暗指的内容不言而喻。而脚印所指的就是去往妓院的方向，据说如果男子的脚比脚印小，是不允许入内的。我特意伸出脚比对了一下，勉强能过关哈哈。
修建于公元前3世纪的下层集市，是当时食物与纺织品的交易场所。当年的集市熙熙攘攘热闹非凡，并拥有规模庞大的柱廊，如今却只能透过这些残存的石柱窥见曾经的辉煌。
库瑞忒斯大道上的哈德良神庙（Temple of Hadrian），为纪念公元2世纪时的罗马帝国皇帝哈德良而建的。哈德良神庙是典型科林斯式神庙的代表，其建筑精华几乎都在门拱上。主拱门虽然只由一块拱心石作支撑，但依旧能保持拱门完美的平衡性。除此以外，拱门上的雕刻亦非常值得一看。主拱门上的正中央刻有命运女神堤喀，当时的海员和商人笃信命运女神堤喀能在他们远行时为其带来平安。而把蛇发女妖美杜莎的形象刻第二座拱门之上，则是用以吓阻邪灵保护神庙。
图拉真喷泉（Trajan Fountain），同样是位于库瑞忒斯大道上，是在公元2世纪为了纪念古罗马帝国皇帝图拉真而建的。图拉真功绩卓著，在位期间将一度罗马帝国的疆域扩大到历史最大范围。当时喷泉前面矗立着图拉真手抓长旗、脚踩圆球的大雕像，泉水从雕像下方流出，溢上库瑞忒斯大道，将其清洗得干干净净。
另一侧的梅缪斯之碑。公元前88年，希腊人进犯罗马领地，致使8000名罗马人丧生。当时的罗马独裁者苏拉率众战斗并取胜。梅缪斯是苏拉的孙子，是他从希腊人手中夺回以弗所。虽然雕像现在已经不完整，但飘飘衣袂之间仍透露出那个时代雕刻艺术之美。
库瑞忒斯大道上的其他神庙废墟和建筑构件。
这就是我在上面遗迹的介绍中，多次提到的库瑞忒斯大道（Curetes Way），其得名于帮助暗夜女神勒托生下阿尔忒弥斯和阿波罗的半神。
库瑞忒斯大道是当年以弗所的主要街道，道路两边围绕着许多雕像、神庙以及无法复原的残骸部件。以弗所的大部分精华遗迹就是沿着库瑞忒斯大道铺开，一路走过去可以想像到当年以弗所居民的生活情景。
一口气走了三个多小时，虽然把以弗所已发掘到的部分都看了个遍，但依然觉得意犹未尽。尽管还有80%的部分尘封于地下，但已重见天日的各种万人大剧场、图书馆、神殿、市集等大型建筑，再辅以妓院、泉眼、大理石石柱等细节，都令我们眼界大开，不愧为古罗马小亚细亚的都城。
暴晒了几个小时，下午哪里都不想去了，我们又买了些水果回去赖在Vardar Pension的庭院里，等晚上去伊斯坦布尔的车。在土耳其的旅程经已接近尾声了，我们对接下来的路都有点迷茫。最初我计划的线路是到土耳其之后就飞到约旦，然后越过亚喀巴湾进入埃及，之后就是埃塞俄比亚和肯尼亚（约旦和肯尼亚可落地签，埃塞俄比亚在埃及签，埃及签证我们在出发前已找马云签了），最后打道回府。但我们在乌鲁木齐的时候，这个埃及好搞不搞，搞出了一个针对游客的自杀式爆炸，令埃及之行打上一个大大的问号。不过最重要的是，上两周女友的研究生录取通知书寄到来了，报道的时间提前了，如果按照原本的计划的话满打满算也要继续在外至少多浪一个月。当然我出发前还准备了Plan B，就是土耳其完了之后滚到北塞浦路斯。北塞由土耳其控制，进入问题不大，但之后只能再申请一次电子签返回土耳其，相当于回到原点。而且北塞的看点对我们来说吸引力并不大。一番权衡之下，抱着“同一个地方不会炸两次”的信念（事实上在我敲这篇游记期间，土耳其就爆了好几次……），我们决定继续原来的计划，只不过把前后的约旦和埃塞俄比亚、肯尼亚砍掉，埃及过后直接飘回国。把行程敲定好、机票买好之后，我们都松了口气。
晚上到点后，我们告别老爷爷一家，拖着行李到汽车站。等车的时候又看到大胡子在办公室门外等客，我和他四目交投的那瞬间真的很害怕他会记起昨天的事然后冲过来砍我。晚点了半个小时后Metro的双层大巴终于来了。豪华是挺豪华，但内里不见得比KAMILKOC舒适，不过幽蓝的灯光十分适合睡觉。
总的来说，以弗所对于对古迹有兴趣的人来说是绝对绝对非去不可的，而对于对古迹兴趣不大的朋友来说，也值得来一趟感受当年以弗所人的生活。如果要把我去过历史文化遗迹进行排名的话，以弗所能超越波斯波利斯，排到吴哥之后。现存世界上最大的古罗马城市可不是乱吹的。
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本帖最后由 索隆十郎 于 2022-2-24 11:37(GMT+8) 编辑 ]
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